02 oktober 2016

De toekomst van Bulgaarse wijn

Blagoy Roussev, orbelus,melnik,pirin,bulgarije,wijn,bulgaria,wine,vin,bulgarieWijndomein Orbelus (©Vinama)

Dankzij Concours Mondial de Bruxelles, dat dit jaar plaatst vond in Plovdiv, de toekomstige cultuurstad van Europa, en perfect georganiseerd, kregen we de gelegenheid om Bulgarije wat beter te leren kennen.  Plovdiv is de oudste stad van Europa met een permanente bewoning daterend van 6.000 jaar voor christus. De meesten huizen zijn betonnen kubussen. Het antieke Plovdiv daarentegen heeft zijn charmes met musea, kerken, moskeeën, resten van de Ottomaanse bezettingen, en straten die nooit werden heraangelegd. Buiten de stad voelt de sfeer nog grimmig aan. Mensen zijn gereserveerd, onwennig en eerder stuurs.  Wat wijn betreft, ligt de toekomst van Bulgarije bij de nieuwe wijnbouwers, de meeste domeinen zijn immers zeer recent. Bulgaarse wijnen worden in de eerste plaats verkocht in het lage en gemiddelde prijssegment. Het grootste probleem is hoe een eigen niche op de markt te vinden en hoe een herkenbare en onderscheidende visie van het product te ontwikkelen.  In de afgelopen tien jaar, kent de Bulgaarse wijnsector een ware renaissance met een revival van het wijnbouwpotentieel, de modernisering, de bouw van nieuwe wijnkelders, een actieve promotie van de wijnen en Bulgarije als een wijnbestemming.

Het zou een Ken-wijn vraag kunnen zijn: noem drie autochtone Bulgaarse druivenrassen.  Als je met het beantwoorden van deze vraag moeite hebt wat ik me goed kan voorstellen, dan ben je het juiste artikel aan het lezen. Wij weten in het algemeen weinig van Bulgaarse wijn laat staan van de inheemse druiven, wat niet verbazend is.  Tot op heden tref je ze maar beperkt aan in de wijnhandel of supermarkten. En als je kan kiezen voor een bekend klinkend internationaal druivenras zoals merlot of een onbekend druivenras als mavrud dan gaat je voorkeur meestal naar het bekende al dan niet bewust. Zoals in veel landen worden druivenrassen zoals cabernet sauvignon, syrah, chardonnay en sauvignon blanc aangeplant want die verkopen gemakkelijker op de internationale markt. De lokale minder bekende druivenrassen liften dan mee om op die wijze naambekendheid te vergaren.

bulgaria wine map region

Het verleden en heden

De geschiedenis van Bulgarije heeft een grote invloed gehad op de huidige situatie. Tussen 1944 en 1989 heeft het communisme en het eenpartijstelsel alles voor het zeggen gehad. Alle druiven van de destijds 195.000ha wijngaarden moesten aan een vaste prijs verkocht worden aan de staat. Hierdoor was er geen interesse om goede kwaliteitsdruiven te verbouwen want men kreeg er toch niet meer geld voor. De wijnproductie bestond er in het maken van grote volumes, door de staat gecontroleerde Vinproms, die voornamelijk naar Rusland, Polen en andere Oostbloklanden werden geëxporteerd. Vanaf de jaren 1970 ging men hulp zoeken bij Amerikaanse oenologen in California om de vinificatiemethoden te moderniseren en de kwaliteit van de wijn te verbeteren om zo internationaal mee te kunnen spelen. Het resultaat was dat begin de 1980 Bulgarije één van de grootste wijnexportlanden was met Engeland als de grootste afnemer. In 1989, na de val van de muur in Berlijn, werd het Bulgaarse staatshoofd Todor Zhivkov afgezet na een paleiscoup en werd Bulgarije een democratische meerpartijen republiek. De wijnproductie stortte in elkaar. Dit kwam doordat de gronden terug werden gegeven aan hun oorspronkelijke eigenaars die plotseling land met wijngaarden kregen waar mee ze niet wisten wat aan te vangen. Men had immers niet de kennis om druiven te telen noch om wijn te maken en ook materiaal ontbrak. Hierdoor kwamen de wijngaarden letterlijk in verval. In 2000 kwam er een kentering door de speciale agrarische steunprogramma’s om het maken van wijn te bevorderen. In 2007 wordt Bulgarije lid van de Europese Unie en mag het ook hengelen in de grote vijver van Europese landbouwsubsidies wat de wijnproductie positief gestimuleerd heeft. De bezoeker wordt hierover geïnformeerd door een groot plakkaat met de vermelding dat het bedrijf financiële steun kreeg van de Europese unie.

Omdat er vroeger een hele tijd geen privébezit was, bestaat het familiale wijndomein dat van generatie op generatie wordt voortgezet (zoals we dat in West-Europa kennen) niet. Vandaag zijn het kapitaalkrachtige bedrijven en individuen die vanaf nul nieuwe wijndomeinen beginnen. Zo verging het de eigenaar Nikola Zikatanov van Villa Melnik die 20 jaar in de financiële sector werkte en vanuit het niets het domein met 30ha wijngaard oprichtte. Ook Blagoy Roussev mede-eigenaar van Orbelus begon in de plaats van met pensioen te gaan, zijn biologisch wijndomein met 25ha.  De landbouwgrond is er zeer goedkoop. Voor enkele honderden euro’s kan je een hectare kopen om druiven te telen. Van de meer dan 3000 jaar lange traditie bespeur je zelden nog wat. De meeste domeinen zijn niet ouder dan tien jaar. Veel van de aanplant is dan ook relatief jong.

bulgarije,wijn,bulgaria,wine,abby,klooster,monastry,rilaRila klooster op 1200m hoogte (©Vinama)

 

Wat je moet weten van Bulgarije als wijnland

Bulgarije neemt de 18de plaats in op de lijst van wijnproducerende landen en heeft grotendeels een getemperd landklimaat behalve in het zuiden richting Griekse grens waar een mediterraan klimaat heerst. De jaarlijkse regenval schommelt tussen 470-953 l/m2. De bodem is sterk gevarieerd. Men vindt er  zure (cinnamonic) gronden, grijze bosbodems, rijke humus en carbonaatbodems, vruchtbare zwarte aarde (gekend als chernozems), alluviale gronden en bergweide met inbegrip van zowel diepe en ondiepe zandgronden.

Er zijn vijf wijnregio’s:

-       het noordwesten met de Donauvlakte (vooral rode wijn van gamza, merlot en cabernet-sauvignon)

-       het zuidoosten of de Thracische laagvlakte (vooral rode wijn van mavrud, merlot en cabernet sauvignon)

-       het oosten of het Zwarte zee gebied (vooral witte wijn van chardonnay, sauvignon blanc, traminer en riesling)

-       in het centrum met de Vallei van de Rozen (vooral witte wijn van chardonnay en misket)

-       het zuidwesten of de Struma Vallei (rode wijn van melnik)

Daarnaast heb je tal van microzones.

Enkel een en twee zijn door de Europese Unie erkend als IGP wijnregio’s (vroegere landwijnclassificatie). De wetgeving maakt een onderscheid tussen PDO, protected designation of origin, PGI, protected geographical indication en TSG, traditional speciality guaranteed.

protected foor wine PDO TSG designation origin traditional

PDO:  dekt landbouwproducten en levensmiddelen die worden geproduceerd, verwerkt en bereid in een bepaald geografisch gebied met behulp van erkende know-how
PGI:  dekt landbouwproducten en levensmiddelen nauw verbonden met het geografische gebied. Ten minste een van de stadia van productie, verwerking en bereiding vindt plaats in het gebied.
TSG:  benadrukt traditionele karakter, hetzij in de samenstelling of productiemiddelen
 
Naast genoemde druivenrassen vind je voor rood buket, shiroka melnishka loza, rubin, pamid, marselan, syrah, petit-verdot, pinot-noir en zelfs sangiovese. Voor wit zijn dat kerazuda, rkatseli, dimiat, misket kailashki, misket cherven, tamyanka, muscat-ottonel, aligoté,ugni blanc en viognier. Wat de vinificatie beterft, gebruikt men vandaag de modernste west Europese technieken. In Plovdiv kan men een oenologenopleiding volgen.

BEZOCHTE DOMEINEN

Domaine Bessa Valley
Wat hebben Château Canon-la-Gaffelière, Château Clos de l’Oratoire en La Mondote uit Saint-Emilion met Bulgarije te maken? Wel de eigenaar!  Graaf Stephan von Neipperg is mede-eigenaar van het Bulgaarse topdomein Bessa Valley samen met de investeerder Karl-Heinz Hauptmann. Op mijn vraag waarom hij in Bulgarije een wijndomein begon, antwoordde von Neipperg heel simpel dat zijn Tsjechische moeder altijd van Bulgaarse wijn had gehouden. In 2001 werd de eerste 30ha aangelegd niet ver van Plovdiv. Momenteel beslaat het wijnbouwoppervlak 140ha (8ha bio) voor de jaarlijkse productie van 550.000 à 650.000 flessen en is er nog ruimte om verder uit te breiden. Sinds 2013 beschikt men op Bessa Valley over een positieve cash flow, aldus von Neipperg. Rond eind augustus tot begin september is men genoodzaakt om de wijngaarden gedurende vier tot vijf weken te irrigeren door middel van druppelirrigatie. Met een ervaren wijnmaker uit Bordeaux zoals Graaf von Neupperg, zal het je niet verbazen dat men op Bessa Valley vooral cabernet sauvignon, merlot, petit verdot maar ook syrah terugvindt. Recentelijk voegde men viognier, marsanne en rousanne toe aan het plantareaal zodat binnenkort ook de eerste witte wijn van de pers rolt. In 2004 werd voor het eerst weliswaar  kleine oogst binnengehaald. Vanaf 2005 was dat een volledige opbrengst. De Fransman Marc Dvorkin is de adviserende oenoloog en export verantwoordelijke ter plekke. Dat men hier goed weet hoe men wijn moet maken, bleek als nel uit wat we te proeven kregen. De rosé, Enira, slechts 5.000 flessen, gemaakt van 60% petit verdot en syrah was meteen een schot in de roos. Een rosé, type Provence, fijn en elegant met een mooie fruitintensiteit. Ook in de rode versie en de Reserva, beide 2011, werden heel erg gewaardeerd. De reserva lijkt op een fijne ribera del Duero waar het hout perfect gedoseerd wordt en de wijn nog evolutiepotentieel heeft. Enira Syrah 2011 is een krachtige wijn met veel zwart fruit. Alcohol domineert wat de inhoud. De Grande Cuvée 2011 komt er als beste uit en is dan ook het vlaggenschip van het domein. Nu nog te jong maar heerlijk. Een dag eerder proefden we toevallig met een paar collega’s de  2008 in restaurant Hebros in Antiek Plovdiv (een aanrader vanwege de wijnkaart met uitstekende Bulgaarse wijnen). Iedereen was er over eens, dit was een knappe wijn. In Bulgarije ligt de consumentenprijs van de Bessa Valley-wijnen tussen 6,50 euro en 30,00 euro. In België zijn ze op diverse plaatsen te koop. Zeker de moeite om uit te proberen!

Domaine Bessa Valley,Neipperg,stephan,canon-la-gaffeliere,bulgarije,bulgaria,wine,wijn,vin,bulgarieStephan von Neipperg (eigenaar van o.a. Château Canon-la-Gaffelière, Château Clos de l'Oratoire en La mondotte in Saint-Emilion Bordeauxvoor zijn wijngaard van Domaine Bessa Valley (©Vinama)

Orbelus (biologisch)
Orbelus staat voor de witte besneeuwde bergtoppen die men ziet vanaf het domein en was de oude naam van het Pirin gebergte. In 2009 begon men er wijn te maken en in 2013 werd op de heuvel de nieuwe kelder en proeflokaal gebouwd in de vorm van een half wijnvat. De constructie ligt op 20km van de Griekse grens. Op een hoogte tussen 210m en 270m werden 25ha wijngaarden aangelegd waarvan 85% bestemd voor rode druivenrassen. De productie telt 62.000 tot 80.000 flessen. De komende twee jaar wil men nog 5 tot 6ha extra aanplanten. Volgens mede-eigenaar Blagoy Roussev is Orbelus het eerste biologisch gecertifieerde wijndomein in Bulgarije. Orbelus maakt vijf rode wijnen met voornamelijk melnik 55 al dan niet geassembleerd met grenache, syrah en/of merlot. In 2017 zal men voor het eerst de witte assyrtikodruif oogsten. De wijnen die we proefden, waren kwalitatitief van een goed niveau zowel de rode, witte als rosé. Deze die het meest bekoorden, waren de fruitige rosé Paril 2015, stijl Provence, de zonder toegevoegde sulfiet rode Nitra 2015 met veel volume en een heerlijke sappigheid, en de Melnik 2012 met nog voldoende potentieel om te evolueren.

Orbelus,bulgarije,wijn,bulgaria,wine,melnikEigenaar Blagoy Roussev in de Orbelus kelder (©Vinama)

Villa Melnik
Nikola Zikatanov had een droom zoals zovelen van ons. Hij wou zijn eigen wijndomein beginnen. Gelukkig heeft hij goed verdiend in de financiële sector en heeft hij vandaag 30ha wijngaarden met melnik, melnik 55, mavrud, pinot noir, sangiovese, merlot, syrah, cabernet sauvignon, sauvignon blanc, keratzuda, viognier, goed voor 150.000 flessen. Zijn dochter Militza is na haar studie in de U.S. teruggekomen en werkt als  verantwoordelijke voor de commerciële activiteiten van het familiebedrijf. De eerste aanplant gebeurde in 2005 op een zandbodem met kiezels en in 2007 werd voor het eerst geoogst. De capaciteit bedraagt 200.000 flessen. Momenteel worden 150.000 flessen geproduceerd. De kelder is in een rots uitgehouwen. De oogst gaat in de kelder via zwaartekracht. Er worden zo goed als geen pompen gebruikt wat de kwaliteit van de wijn favoriseert. De AplauZ Viognier sur lie 2015 is een mooie florale, smaakvolle en krachtige witte wijn. In 2015 heeft men ook een ‘Orange wine’ gemaakt. Het lijkt me eerder alsof men mee in de hype rond oranjewijnen wil gaan. Wat we proefden was niet representatief voor een ‘Orange wine’. De rode wijnen zijn correct gemaakt en zullen vast en zeker een groot publiek aanspreken maar missen naar mijn mening karakter.  Sommige hadden net wat teveel houtlagering gekregen.

villa,melnik,bulgarije,wijn,bulgaria,wine,Nikola,Zikatanov Villa Melnik (©Vinama)

Uva Nestum – “Wine and Spa”
Aan de rand van het Piringebergte op 180km van Sofia ligt het wijndomein en hotel-restaurant Uva Nestum, in maart van dit jaar geopend met 35 kamers en een wijnbar. De eerste aanplant dateert van 2005. Men produceert slechts 10.000 flessen, rosé en rood, die grotendeels in Bulgarije verkocht worden (rubin, syrah, merlot, caberne franc en cabernet sauvignon). Rubin, een kruising tussen nebbiolo en syrah (1962), werd de eerste oogst (2009). In de Spa van het hotel kan je genieten van wellnessbehandelingen op basis van produkten uit de wijngaard. Uva Nestum is een familiebedrijf met 80 werknemers. Van de slechts vier wijnen die er gemaakt worden, is de Uva Nestum 2013 met 70% cabernet franc en 30% merlot, en met een goed gedoseerde houtlagering, de elegante, ronde en kruidige versie, perfect op dronk.

IMG_1043.JPG

Rumelia Wine Cellar
In hartje Thracië, niet ver van Plovdiv richting Sofia, in de stad Panagyürishte, werd Rumelia opgericht in 2006. De wijnvelden liggen zo’n 20 km daarvandaan, allen in de regio van Thracië. The upper Thracian plain  maakt deel uit van het historische deel, en is de bakermat voor het wijn maken. De zone is hoofdzakelijk vlak. De wijngaarden zijn aangelegd op de heuvelachtige terreinen aan de voet van de Sredna Gora, het gebergte Rhodope en Sakar. Zanderige kleigronden favoriseren de aanplant van vooral merlot, cabernet sauvignon en mavrud. Hoewel rood dominant is, groeien er ook witte rassen. Groene oogst wordt toegepast om de opbrengst te limiteren. Druiven worden manueel geplukt en gekoeld in kratten vervoerd waar ze worden geselecteerd. Rode wijnen krijgen een houtrijping in Franse, Amerikaanse of Bulgaarse eikenvaten van 225 liter. Reservawijnen hebben een jaar vatrijping en grand reserva twee jaar. De Merul label herbergt de monocépagewijnen. We proefden drie wijnen waaronder Muscat Ottonel, een blanke gekleurde wijn met een uitgesproken geur van acacia en roos. De smaak is doortastend met typerende muskaataroma’s. Rood had duidelijk meer te bieden. Cabernet sauvignon is een elegante wijn met een intens aroma en een fijn smaakprofiel. Mavrud is het paradepaardje: robijnrode wijn met een rokerig aroma naast specerij en bosvruchten. De smaak toont een mooie balans tussen fruit, hout en tannine, een goede concentratie, tegelijk krachtig en zacht. Jammer genoeg bleek de taal hier een prangend probleem te zijn. Technische details zijn bijgevolg schaars.

Mavrud,1974,vinzavod,assenovgrad,bulgaria,wine,bulgarije,wijn

Château Burgozone
Met Burgozone komen we terecht in het noorden van Bulgarije vlak bij de Donau, een van de twee regio’s met een PGI (IGP) status . Côte de Danube is niet meteen de meest bevolkte regio met de meest dichte wijngaarden. Domeinen liggen verspreid en zijn eerder sporadisch. Niettemin heeft ieder huis zo zijn piepkleine productie meestal voor eigen gebruik. Er was een tijd dat de regio een enorme bloei kende. Wijn werd getransporteerd via de Donau naar de naburige landen. Ondermeer Rusland was een grote afnemer. Toen de export wegviel, trokken de mensen weg en werden de wijngaarden achtergelaten. De familie Marinova ging na een leven als diplomaten, op zoek naar een plek om kwaliteitswijn te maken. Dit bracht hen aan de Donau waar ze momenteel 100ha exploreren. De condities van de wijngaarden waren erbarmelijk. Wijnstokken waren verwilderd. Er zat niets anders op dan te starten van nul. Alles werd opnieuw aangelegd. Ook werd een gloednieuwe vinificatiekelder gebouwd met de mogelijkheid om uit te breiden tot hotel en restaurant. Château Burgozone genoemd naar een oud Romeins fort  heeft wijngaarden op de flanken van de zuidelijke oever van de Donau dat de grenst vormt met Roemenië. De hoogte varieert van 130 tot 180 meter boven zeeniveau. De diepe kalkstenen gronden zijn samen met een specifiek microklimaat (vroege lente en warme zomers en nazomers tot november) de troeven voor de productie van zowel witte als rode wijnen. De Iris 2014, een mix van 70% chardonnay met sauvignon blanc en viognier, toont zich met een briljante groengele kleur, een aroma van wit pitfruit, wat exotisch met een hint van honing, en een pure smaak waarin frisheid, molligheid en fruit mooi samenhangen en voor lengte zorgen.  Ook de monocépagewijnen, Sauvignon blanc, Viognier en Chardonnay, getuigen van puurheid met ieder hun specifieke kenmerken en een opmerkelijke frisheid. Opbrengsten zijn gelimiteerd en liggen tussen 20 tot 25hl/ha. Voor het eerst waagde de wijnmaker zich om een rosé te maken. De stijl is deze uit de Provence, pink gekleurd, fris, fruitig met krokant fruit, mooi strak in de mond met zoete kers en een fijne aciditeit. Verder maakt Burgozone wijn van cabernet sauvignon, pinot noir, marselan, syrah, merlot, egiodola en cabernet franc (mijn favoriete wijn). Rode wijnen hebben ragfijne zuren en een mooie vulling. Geen blockbusters maar elegante wijnen waarin frisheid primeert. De wijngaard is 9 jaar oud en het portfolio is ingedeeld in drie categoriën: wijn voor plaatselijke consumptie, primiumwijnen en de blends met de Iris Creation en de Philippe Collection. Van de totale productie is 50% bestemd voor de lokale markt en 50% wordt uitgevoerd.

villa,melnik,bulgarije,bulgaria,wijn,wine
Villa Melnik (©Vinama)

Château de Val
In schril contrast met Burgozone staat Château de Val, een klein wijndomein met een productie van 60.000 flessen, maar niet geïnteresseerd in export. Val Markov is een mythische figuur. Hij verliet Bulgarije te voet en kwam in Italië terecht op zoek naar werk. Uiteindelijk belandde hij in 1979 in LA waar hij gedurende 15 jaar Japanse auto’s verkocht. Later keerde hij terug naar Bulgarije waar hij de wijngaard van zijn grootouders overnam. Val Markov is meer een fantast dan een wijnmaker. Hij houdt van rock en rol en countrymuziek, en trouwde er de veel jongere zangeres Diana Aleksandrova. In 1998 startte Val met de productie van wijn. Wijnmaken is voor hem geen business maar cultuur. De wijn dient smakelijk te zijn bij iedere slok, delicieus en goed gemaakt. De unieke locatie in de Vidin regio (de Danube plain) reflecteert zich in wijnen met karakter en bewaarpotentieel. We proefden rode wijnen op basis van diverse rassen. Clairet reserve 2015 (vatstaal) is een mix van cabernet franc, merlot, petit verdot, syrah en gamza. Moeilijk te proeven wijn door de nog volop in gang zijnde gisting maar puur fruit en veel sap met mooie ondersteunende zuren.  Dezelfde blend maar in 2011 en met andere verhoudingen heeft een mooie structuur, een fris smaakprofiel en laat zich vlot drinken. De eikgelagerde versie  2011 (nog steeds op vat) heeft een mooie diepdonkere kleur en een geur van fijn hout, fruitig en jonge indrukken. Val omschrijft deze wijn als een Bulgarian girl in a French dress. In totaal verwerkt men op Château de Val 16 verschillende variëteiten met ondermeer saperavi een druif uit Georgia. Een blend uit 2008 met 10% van deze laatste variëteit toont zich mooi versmolten en geëvolueerd maar niet uitgeblust. Veel druiven worden bij de buren aangekocht. In 2007 legde hij een nieuwe eigen wijngaard aan met syrah en petit verdot. We eindigen de degustatie met een 2007 die je doet denken aan een châteauneuf-du-pape: mooie aciditeit, pittig, structuurvol met gedroogd en gekonfijt fruit, sappigheid en een finale van ceder en tabak.

bessa,valley,bulgaria,wine,bulgarije,wijn,neipperg,cellar Domaine Bessa Valley (©Vinama)

Borovitza winery
Mijnheer en mevrouw Terroir, zo noemt men Ognyan Tsvetanov en Adriana Srebinova, wijnmakers op Borovitza. De wijngaard ligt op de heuvels op rode zandsteenbodems, rijk aan mineralen, in het dorp Gradetz, zowat 50km van de wijnkelder en in de nabijheid van de Donau op de grens met Roemenië en Servië. Het grootste deel ligt rond het dorp Borovitza zelf waar het domein 7,5ha eigen wijnvelden bezit. Tijdens het communistisch regime werkte Ognyan als microbioloog aan het nationaal onderzoeksinstituut in Sofia. Hij spendeerde ook wat tijd in California en verrijkte op die manier zijn visie. Ognyan maakte de eerste ‘terroir’ wijn van Bulgarije, Sensum, en later de inmiddels wereldberoemde DUX 2006. Tot groot verdriet van het hele team is Ognyan recent overleden aan een hartaanval.  Op Borovitza verbouwt men eigen wijngaarden, maar ondersteunt men ook lokale kwekers. Zij bieden de telers een hoge prijs voor hun oogst. Op die manier kunnen de boeren zich concentreren op wat echt belangrijk is: de kwaliteit van de druiven.  De regio staat bekend om zijn bizarre rotsformaties. Dit beeld vind je terug in de prachtige tuin met zicht op de Balkan. We proefden een tiental wijnen van een goed niveau, plezierig en sappig, elegant en rasecht. Zowel wit, rood als mousserende wijnen zitten in het uitgebreide gamma. Een uitgebreide reeks druivenrassen worden gemixt en zorgen voor diverse wijnen. Naast merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah en pinot noir voor rood en chardonnay, sauvignon blanc, muskaat, viognier, roussanne en marsanne staan ook inheemse druiven op het lijstje zoals gamza, morio muskat, en de gerogische rkatziteli, ruim aangeplant in Bulgarije. De proeverij eindigde verrassend met twee oranjewijnen, eentje op basis van chardonnay en een op basis van sauvignon blanc en muskat.  Volgens Adriana is dit enkel mogelijk met de oogst van één bepaalde wijngaard. De druiven worden direct geperst en het sap ziet er fel oranje uit. Dit is de reden waarom deze wijnen ‘oranje wijnen’ genoemd worden, aldus Adriana….neemt men hier niet een loopje met het proces? Had hier wel wat meer willen over weten. Een volgende keer…

(bessa,valley,wine,wijn,bulgarije,bulgaria,neipperg,(©Vinama)


De toekomst
Ligt hem vooral in de gedrevenheid en de motivatie van de mensen die we tegengekomen zijn op deze tocht naar enkele wijndomeinen. Men wil ten allen prijs bij de betere horen en de Bulgaarse wijn naar een hoger niveau tillen. De bezochte domeinen, al zijn dat er maar enkele van het steeds groeiende aantal, zijn hier alvast een voorbeeld van. Zij tonen aan dat er meer potentieel in Bulgaarse wijn schuilt dan de simpele bulkwijn die massaal werd geëxporteerd wat uiteindelijk catastrofaal werd voor het imago van Bulgarije. De toekomst zal dit ongetwijfeld uitwijzen.  De nu nog jonge wijnstokken zullen op termijn steeds betere kwaliteit leveren en wanneer dan nog een eigen identiteit wordt gerealiseerd door het gebruik van autochtone rassen, wordt Bulgarije een wijnland met een genereuze en fascinerende diversiteit. Valleien en vlaktes tussen bergen, rivieren, heuvels, en de zee zullen wonderlijke wijnen herbergen. Voeg daarbij de groeiende investeringen in wijnbouw, onderzoek en ontwikkeling. Dit alles zal van Bulgarije een herboren land maken met een mooie toekomst.


Dit artikel is geschreven door Olaf Leenders en Simonne Wellekens voor het tijdschrift 'Ken Wijn Magazine'.  

23:11 Gepost door Vinama in Wijn regio, Wijndomein bezocht | Commentaren (0) |  Facebook | |  Print

17 augustus 2011

Op bezoek bij Maxime Magnon in de Corbières, Languedoc

Mijn vrienden weten dat ik graag de vrij onbekende en daardoor onbeminde wijnstreek Corbières in het daglicht zet. Dertig jaar geleden bekend om zijn slechte bulkwijn maar tegenwoordig kun je er na enig zoekwerk pareltjes vinden zoals ook deze keer. Afgelopen maand heb ik daar een fantastisch domein ontdekt namelijk Maxime Magnon waarvan ik niet begrijp dat het zo lang geduurd heeft voordat ik het ben tegengekomen in de meer dan tien keer dat ik de regio ondertussen heb bezocht.

languedoc

Maxime Magnon is een sympathieke wijnmaker in de midden dertig die in de jaren negentig zijn wijnopleiding in Beaune heeft gevolgd. In 1994 is hij gaan werken in Chaintré (Macon) en werd hij beinvloed door de natuurlijke wijn stroming in de Beaujolais van o.a. Jean Foillard en Marcel Lapierre (beide uit Morgon) met wie hij regelmatig contact had. In 2001 vertrekt hij naar Zuid-Frankrijk naar de Corbières in het dorpje Durban waar hij enkele wijngaarden koopt. Het domein heeft grond in Villeneuve des Corbières  (60% van oppervlakte op leisteen) en in Durban (kalksteen/klei). Didier Barral in Faugères was trouwens zijn mentor in de begin jaren.

De in totaal 12 hectaren zijn gelegen op een tiental verschillende plaatsen waarvan één nieuw aangeplant met grenache noire, mourvèdre en wat vermentino (15 are). De andere druivenrassen zijn grenache gris (2 ha), grenache blanc (1ha),  cinsault (1 ha),  syrah (40 are) en het overgrote gedeelte bestaat uit carignan. Grenache is voor Maxime kwalitatief de beste druif terwijl carignan zich perfect aan het terroir aanpast en vooral bij oude wijnstokken schitterend resultaat geeft. Carignan leent zich volgens hem ook goed voor macération carbonique.

Het gemiddelde rendement is met 20hl per ha zeer laag voor de streek. Er staan tussen 3300-4000 wijnstokken per hectare. Bijna alle wijngaarden zijn in gobelet gesnoeid, slechts één wijngaard is opgebonden. Het domein is biologisch gecertifieerd en maakt natuurlijke wijnen.

languedoc

Maxime heeft dieren waaronder paarden, koeien en een ezel die in in de wijngaard lopen vanaf april tot midden november en het onkruid op eten en meteen wat natuurlijke bemesting achterlaten.  Ook hiervoor is het handig dat bijna alle wijngaarden in gobelet gesnoeid zijn want daardoor kunnen de dieren zich gemakkelijk in de wijngaard verplaatsen. In een wijngaard met de wijnstokken opgelijnd op ijzerdraad is dit niet mogelijk.  
Hij heeft vroeger ook schapen gehad maar dat was teveel werk om die te verplaatsen want je hebt een hond nodig en moet zelf voor herder spelen en er was overal een electrische omheining nodig om de veelvuldige ontsnappingen te voorkomen.

Volgens Maxime is de basis van een mooie wijn een goede vegetale situatie in de wijnaard. Door het klimaat heeft hij maar zeer weinig ziektes in de wijngaard. Na de oogst gaan de druiven meteen in een gekoelde container  die op de parking staat voor het domein en alle druiven gaan op dezelfde temperatuur de cuve in. Maxime zoekt de ideale rijpheid voor zijn druiven en de oogst spreid zich dan ook uit over een periode van vier weken. Soms oogst hij twee dagen en stopt dan een week totdat de volgende wijngaard de ideale rijpheid heeft. Voor de witte wijn gebruikt hij een verticale pers. Geen ontristing voor de rode wijn dus de trossen gaan in zijn geheel het vat in (maceration carbonique) voor de alcoholische gisting wat zeer ongebruikelijk is voor de regio. Soms gaat hij nog wel de cuve in om wat druiven manueel met de voeten te pletten indien dit nodig is en vindt er wat remontage plaats. Alles gebeurd op ‘feeling’. ‘Il faut sentir le millesime’ aldus Maxime. Geen sulfiet tijdens de vinificatie, geen laboratorium gisten maar natuurlijke en er worden geen geen zuren toevoegd. Maxime is een liefhebber van wijn uit Fleurie, de Cru uit de Beaujolais  en zijn eigen rode wijnen hebben ook wel iets van deze fruitige, sappige wijnstijl.

languedoc

Opvoeding enkel in gebruikte barriques. Zijn eikenhouten vaten komen van Domaine Moreau uit Chassagne-Montrachet (Bourgogne) en zijn tussen de vier à zeven jaar oud. Er worden geen nieuwe vaten gebruikt dus in zijn wijnen kom je ook geen dominante houttoetsen tegen. Ieder jaar verwisseld hij een twaalftal vaten voor “nieuwe” gebruikte.

Zijn eerste oogst op zijn eigen domein was in 2002 (3.000 flessen). Zoals iedere zelfstandige wijnmaker heeft hij ook fouten gemaakt in het begin. Komende uit het noorden met de perceptie dat de wijnen in het zuiden te weinig zuren zouden hebben als hij te laat zou oogsten heeft hij zijn carignan wel eens een graadje te vroeg geoogst. Vanaf 2005 verdubbelde hij zijn wijngaardoppervlakte van vijf naar tien hectare.

Wit wordt gesulfiteerd bij de botteling en licht gefilterd. De rode krijgen in het algemeen ook wat sulfiet bij de botteling en enkel de wijnen voor de export worden licht gefilterd.

languedoc
Maxime Magnon (links) en Johan voor de verticale pers

Maxime werkt samen met een leerling wijnmaker Johan die nu voor het vierde jaar op het domein werkt en ook met nog een derde person in part-time. Hij maakt vier natuurlijke wijnen, drie rode en een witte. De totale productie is 220 hl zo'n 29.000 flessen.

languedoc

La Bégou 2010, AOC Corbières:
Begin november 2010 op vat gegaan en gebotteld in mei 2011. La Begou is de naam van de eerste wijngaard die hij heeft aangekocht. De wijnstokken zijn tussen de 60 en 80 jaar. De cuvée is gemaakt van 80-90% grenache gris en de rest is grenache blanc. Grenache gris heeft meer zuren dan de grenache blanc en heeft ook een dikkere schil wat eventueel iets van een tannine structuur aan de wijn kan meegeven.  De wijn komt van de leisteenbodem wat een bepaalde puurheid en mineraliteit  aan de wijn geeft. Het is ook een fruitige wijn die in de mond vol en rond is maar wel met een mooie frisheid. Geel fruit en een lichte maar gecontroleerde oxidatieve toets. Een heerlijke wijn waar je je tanden in kunt zetten.  16,00 Euro.

Dat je al doende moet leren heeft Maxime aan de lijve ondervonden. Zijn witte 2003 en 2004 waren geoxideerd door gebruik van een houten vat wat te groot was en te oude barriques van meer dan tien jaar oud. Deze werden allen opzij gezet en vanaf 2005 met enkel kleine en minder oude barriques was de kwaliteit eindelijk zoals het moest zijn.  

La Rozeta 2010, AOC Corbières:
Sinds 2002 wordt deze cuvée gemaakt maar de assemblage is in de loop der jaren sterk veranderd. Eind October/november 2010 geoogst en in juni 2011 gebotteld. Huidige assemblage: carignan 40%, cinsault 30%, grenache noir 30%. Enorm veel rijp fruit van aardbeien tot kersen en wat specerijen in de neus. Maxime houd van genereuze rode wijnen met ronde tannine dus dat vindt je ook in deze wijn terug.  Ook heeft hij graag ‘des vins dense mais fluide’. Deze wijn is één en al plezier, op het fruit gemaakt met weinig tannine.  Nu drinken,  14,00 Euro.

languedoc
Nog niet gebotteld maar Maxime vulde een fles af, zette hem onder een manuele kurkmachine, schreef er 2010 op en gaf hem toen mee als cadeau. 

Campagnès 2010 stond klaar om gebotteld te worden dus die werd rechstreeks uit de cuve geproefd. Het zijn top cuvée die van honderdjarige carignan gemaakt is met wat cinsault. In 2010 zijn er 18 vaten carignan en 1 vat cinsault voor de assemblage gebruikt. Er is geen sulfiet toegevoegd. Deze wijn is in dezelfde stijl gemaakt als Rozeta maar is veel dikker en heeft fruit wat een stuk rijper is. We zitten hier met zwart fruit en confituurachtige aroma’s. In de mond bramen en overrijpe kersen die samen een fruitbom vormen. Maar de sappigheid van het fruit maakt en de zuren maakt dat het niet zwaar overkomt in de mond en een mooie rondeur en een lange finale heeft. Jammer dat dit nog niet gebotteld was want ook deze leg ik graag in mijn kelder net als de vorige twee wijnen. 18,00 Euro

Zijn wijnen verkopen zo goed dat hij zo goed als geen voorraad heeft. Ook de schrijver en wijnhandelaar Kermit Lynch (zie hier) heeft zijn wijnen ontdekt. Maxime wil echter het domein niet verder uitbreiden gezien de extra mankracht die hij dan nodig heeft. Gezien de gezonde verkoop gaan er wel nieuwe investeringen gemaakt worden in het materiaal wat nodig is om de wijngaard te bewerken (tractor, etc…).

De wijnen van Maxime Magnon worden in België ingevoerd door Maison Mostade, Solre-Sur-Sambre.

Maxime Magnon
Rue Hautes Corbières
Durban (Corbières)
04-68.45.84.71

08:10 Gepost door Vinama in Corbières, Wijndomein bezocht | Commentaren (2) | Tags: languedoc |  Facebook | |  Print

23 december 2010

Bezoek aan Bollinger Champagne in Aÿ (deel 3)

Bollinger ralentir roulage de tonneau champagne.jpg Na een uitgebreide rondleiding van twee uur over hoe Bollinger Champagne gemaakt wordt gingen we nu zelf het resultaat eens proeven. Drie Champagnes stonden er klaar, de Cuvée Special Brut, Special Cuvée Rosé en de La Grande Année 2000.
Door alle elementen die ik in de vorige twee artikels heb uitgelegd zoals, de trage vinificatie, het gebruik van eiken houten vaten, het lang stockeren van de reserve wijn alsook de Champagne zelf heeft de Champagne van Bollinger veel structuur die perfect in harmonie gaat met hun finesse.

De Cuvée Special Brut is een niet millésimé Champagne die bestaat sinds 1911. Een mooie klassieke pinot noir gedomineerde Brut (60% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot Meunier ) die het visitekaartje van het huis is. 80% van de druiven komen van Premier Cru of Grand Cru wijngaarden.
In de neus krijg je een complexe Champagne met aroma’s van brioche, petit-lu koekjes, een romige toets en daar tussendoor frisse appels.  Een volle en ronde aanzet waar het rijpe fruit zoals peren mooi is verweven met het romige karakter. De zuren zijn ondersteunend en zacht. Lange afdronk en en heerlijk vineuze Champagne. Vinama 17pnt.

De Cuvée Special Brut ligt minimaal 3 jaar ‘sur lattes’ maar dit is in realiteit eerder 4 jaar. Een dosage van 7 à 9 gram. Het is een Champagne die je zowel bij het aperitief kan drinken alsook bij gerechten zoals schaaldieren, vis en wit vlees. Niet te koud drinken maar tussen 10-13°C.

De Cuvée Special Rosé is een niet millésimé Champagne gemaakt van 62% Pinot Noir, 24% Chardonnay en 14% Pinot Meunier.  In de neus wat ingetogen en in de mond een fruitige aanzet met frambozen, frisse zuren en evenwichtig. Een mooie rosé maar kwalitatief toch een paar maatjes onder de Cuvée Special Brut. Vinama 15pnt.
In de assemblage wordt vijf tot zes procent rode wijn gebruikt en de Champagne heeft een dosage van 10 gram.

bolling champagne cuvee speciale brut rose grande annee.jpg
Enkel van uitzonderlijk grote jaren maakt Bollinger millésimé Champagne vandaar ook de naam La Grande Année.  De La Grande Année 2000 is gemaakt van 63% pinot noir en 37% chardonnay, ligt minimaal vijf jaar 'sur lattes'  en is een Champagne om U tegen te zeggen. De druiven komen voor 76% van Grand Crus en 24% Premier Cru wijngaarden. Een dosage van 7-9 gram.
Het jaar 2000 had een zachte winter en een voorjaar wat meeldauw met zich meebracht. hagelstormen hebben destijds meer dan 1/3 van de wijngaarden aangetast. Gelukkig was er ook voldoende zon en dit tot de oogst toe. De oogst begon op 11 september en eindigde de 20ste met een gemiddelde opbrengst van 12.460kg/ha. 
 In de neus denk je eerder met een grote witte Bourgogne te maken te hebben dan met een Champagne. Brioche met een dikke laag boter komt je tegemoet met een zeer subtiele houttoets. Enorm complex, vineus met lagen rijp fruit. Een eindeloze afdronk en absoluut 'delicious'. Een Grand Cru Classé uit de Champagne. Vinama 18pnt.

Bollinger Champagne grande annee rose cuvee special ay.jpgChampagne Bollinger
20, Boulevard du Maréchal Del Lttre de Tassigny
51160 Äy
Tel: 03-26.53.33.66
www.bollinger.fr

Bezoek aan Bollinger Champagne in Aÿ (deel 1)
Bezoek aan Bollinger Champagne in Aÿ (deel 2)

23:57 Gepost door Vinama in Wijndomein bezocht | Commentaren (0) | Tags: champagne |  Facebook | |  Print

05 december 2010

Bezoek aan Bollinger Champagne in Aÿ (deel 1)

bollinger champagne aÿ.jpg

De datum voor een verblijf van vier dagen in de Champagne streek lag al vast net zoals alle bezoeken aan de diverse Champagnehuizen. Totdat ik op de valreep nog een uitnodiging binnen kreeg om het prestigeuze Champagnehuis Bollinger te gaan bezoeken. Daar had ik natuurlijk wel oren naar want Bollinger hoort tot de absolute top in Champagne. Dus toen de planning maar met alle plezier wat uitgebreid en ietsje vroeger in de auto gestapt op weg naar Aÿ.  Aÿ is een plaats die geheel als Grand Cru geklasseerd is. De letters ‘ay’ maken trouwens ook deel uit van de stad Epernay, die bekend staat als de hoofdstad van Champagne. Epernay betekend letterlijk ‘achter Aÿ’.

Bollinger is opgericht in 1829 en is vandaag de dag nog steeds een een familiebedrijf. Ze produceren 2.500.000 flessen Champagne per jaar en hiervan wordt 85% geëxporteerd. Veertig procent van de totale productie gaat naar Engeland. Misschien dat James Bond hier iets mee te maken heeft en waarschijnlijk ook het feit dat de Engelse van droge Champagnes houden want Bollinger gebruikt lage dosages.  Ter vergelijking sommige Champagnehuizen zoals Moët & Chandon produceren 30+ miljoen flessen per jaar.  De jaarlijkse omzet van Bollinger is ongeveer 60.000.000€. Sinds 2003 wordt er stevig geïnvesteerd (25 miljoen Euro) in de vernieuwing van de technische installaties alsmede in het verhogen van de productie- en opslag capaciteit.

Vanaf 2008 staat er voor het eerst iemand aan het roer die niet uit de Bollinger familie komt namelijk Jérôme Philipon die van Coca Cola afkomt en daarvoor bij Nestlé werkte. De familie Bollinger heeft dus iemand in huis gehaald met een grote internationale commercieële en marketing ervaring.


bollinger Veilles Vignes Françaises champagne.jpgNa onder het wakend oog van Lily Bollinger even gewacht te hebben in de lounge begint het bezoek in één van de twee wijngaarden met pinot noir wijnstokken die niet geënt zijn en nog dateren van voor de Phyloxera plaag rond 1877.  Hiervan wordt de exclusive cuvée ‘Veilles Vignes Françaises’ gemaakt. ‘Françaises’ want de stokken zijn niet geënt op Amerikaanse wijnstokken.  

Op de foto hiernaast zie je hoe de aarde rond de wijnstok is opgehoogt waardoor deze de warmte opslaat van de zon. De druiven hangen door het ophogen van de grond net boven de grond die zijn warmte afgeeft aan de druiven. Dit alles om het suikergehalte in de druif te verhogen.
Van deze exclusieve Champagen worden er slechts een 2.000 flessen gemaakt per jaar en het prijskaartje ligt dan ook rond de 500€.


Bollinger bezit zelf 165 ha wijngaarden wat in staat voor 70% van hun totale Champagne productie wat vrij uitzonderlijk is in de Champagne. Voor de resterende 30% worden de druiven ingekocht. Deze overige 30% (pinot noir en chardonnay) wordt aangekocht bij zeer streng gecontroleerde wijnboeren, die reeds generaties volgens de strikte Bollinger-normen werken. Dit laat toe dat Bollinger 100% controle heeft op de afkomst van de druiven, en het moment van oogsten.In totaal gebruikt men druiven van een dertigtal crus.

De persing vindt plaats perceel per perceel. Voor Champagne worden dezelfde druiven volgens de regels altijd driemaal geperst. Van de eerste persing  ‘La cuvée‘ wordt bij Bollinger de eerste 5% weggegooit vanwege de mindere kwaliteit. De tweede persing ‘premier taille’ wordt in zijn geheel verkocht en de laatste persing ‘seconde taille’ gaat rechstreeks naar de distilleerderij. Bollinger gebruikt dus alleen de eerste persing die kwalitatief het beste sap geeft.

Bollinger tonneau barrique barrels eiken houtenvaten.jpg

Na het persen wordt er meteen geproefd om te determineren of het sap een gisting op hout aan kan of niet. Zeventig procent van het sap gaat meteen op oude eikenhouten vaten voor de alcoholische gisting en de rest in roestvrijstalen vaten. De gisting op hout wordt voornamelijk voor twee redenen gedaan. De eerste is vanwege de oxidatieve werking van het hout en de invloed hiervan op de wijn en ten tweede omdat ze vinden dat dit de kwaliteit ten goede komt voor hun Champagnes omdat die zeer lang ‘sur lattes’ blijven liggen (minimaal 3 jaar voor de Special Cuvée,  min. 5 jaar voor de Grande Année en min. 8 jaar voor de R.D.). De vaten komen uit Bourgogne en zijn minstens vijf jaar oud.
Per persing worden er tien vaten van 228L gevuld. De wijn in ieder vat wordt tussen september en maart driemaal overgestoken om te clarifiëren en het vat wordt gesteriliseerd met sulfiet voordat de wijn er weer in teruggaat. In totaal hebben ze 3.000 vaten dus daar hebben ze hun handen vol aan. Ieder vat heeft een barcode met informatie over het vat zelf en de wijn die er in zit.

bollinger sulphite sulfiet branden soufre.jpg

Na de alcoholische gisting wordt ieder vat geproefd en wordt er een soort proefnotitie gemaakt om de assemblage die daarna gaat plaatsvinden te vergemakkelijken. De malolactische gisting wordt niet geprovoceerd maar als hij spontaan plaatsvindt dan zij het zo aldus  Sonia de la Giraudière.

Er is een kleine productie rode wijn die gebruikt wordt voor de Bollinger Rosé maar die ook in beperkte oplage als rode wijn onder de naam ‘La Côte aux Enfants’ op de markt wordt gebracht. De naam komt van het feit dat de wijngaard met Grand Cru status waar deze rode wijn van gemaakt wordt, zo lastig te bewerken is dat vroeger begin jaren 1900 de oogst van dit perceel altijd door kinderen gedaan werd.

Iedere tien dagen vindt de ‘ouillage’ plaats (opvullen van de vaten).  De assemblage voor de finale Champagne vindt ongeveer plaats in maart. Omdat de vaten tussen maart en september niet gevuld zijn en uitdrogen worden ze net voor de oogst even met water gevuld om ze weer waterdicht te maken. 

Binnenkort in deel twee de 'tonnelier' van Bollinger en de schitterende kelders.

20:17 Gepost door Vinama in Wijndomein bezocht | Commentaren (5) | Tags: champagne |  Facebook | |  Print

29 augustus 2010

Bezoek aan Domaine Mas Thélème - Pic Saint-Loup

mas theleme pic saint loup porte.jpg
Een domein waar ik al veel eerder over had willen schrijven is dat van Fabienne et Alain Bruguière, Domaine Mas Thélème in de AOC Pic Saint-Loup gelegen op een twingtigtal kilometer van Montpellier in Zuid-Frankrijk.

Meer dan een jaar geleden kreeg ik bij Michel Delattre in Brussel de cuvée Carpe Diem en de Excultet van dit domein in mijn glas. Bij beide maar vooral bij die laatste cuvée was het een “wauw” ervaring gezien de uitstekende kwaliteit wat er in het glas zat. Toen ik weer afzakte naar het zuiden van Frankrijk wou ik dus absoluut eens kennis gaan maken met de makers van deze wijnen. Zo gezegd zo gedaan en ik ben daar ontzettend hartelijk ontvangen door de  Belgische Fabienne en haar Franse  echtgenoot Alain. 
domain mas theleme vignoble pic saint-loup.jpg
In 1940 tijdens de tweede wereldoorlog zijn de achter- en grootouders van Fabienne samen met haar vader (die toen tien jaar was) tijdelijk gevlucht vanuit België naar het dorpje Lauret in Zuid-Frankrijk. In de jaren zeventig toen de hele familie al weer lang in België woonde vondt haar vader een fotoalbum terug uit die oorlogstijd. Hij besloot om op de terugweg van een vakantie in Spanje het dorpje terug te vinden waar ze destijds naar gevlucht waren. Eenmaal daadwerkelijk het dorp teruggevonden te hebben is de familie er later ook diverse malen op vakantie geweest. Vervolgens kocht de zus van Fabienne er een vakantiehuis waardoor Fabienne regelmatig in Lauret kwam en zodoende Alain heeft ontmoet. In 1999 besluit de Belgische Fabienne uit Namur zich bij Alain te scharen die inmiddels de man van haar leven was geworden en zich permanent te vestigen in het dorpje Lauret. Vanaf dat moment heeft Fabienne zich ook laten onderdompelen in de kunst van het wijnmaken want dat was voor haar nog geheel onbekend. En dat het niet gemakkelijk is om als "étranger" die hier wijn maakt geaccepteerd te worden in een klein Frans dorp daar kan Fabienne in geuren en kleuren alles over vertellen.
domain mas theleme alain fabienne bruguiere pic saint-loup.jpg
Fabienne et Alain Bruguière in hun wijngaard.

Alain bewerkt de wijngaarden van zijn vader sinds 1989 en alle druiven van de destijds totaal 18ha wijngaarden gingen toen linea recta naar de Cave Coopérative. In 2003 besluiten Alain en Fabienne samen om van de 18ha wijngaarden er 3,5 te gaan gebruiken om zelf hun eigen wijn te gaan maken. Ze hebben er genoeg van om het hele jaar te werken om kwaliteitsdruiven te produceren die vervolgens in de coopérative toch gemengd worden met die van andere viticulteurs waarvan er velen  er met hun pet naar gooide wat kwaliteit betrof. Ook het feit dat ze zelf geen direct eindresultaat van hun eigen druiven zien frustreerd ze. In de jaren die volgde reduceren ze het  aantal hectaren (waarvan een groot deel in pacht was) nog verder wat in 2007 resulteerde tot de huidige 7ha waar in de toekomst weer 1,5ha wit aan toegevoegd zullen worden. Er gaan dus geen druiven meer naar de coopérative en alles gaat allemaal  in hun eigen wijn. Hun objectief is om kleinschalig te blijven, alles zelf met zijn tweeën te doen en om vooral kwaliteitswijn te maken door middel van lage rendementen.
 
De naam Mas Thélème komt van de abdij Thélème en de wijngaarden liggen op 200 meter hoogte op gronden met een mengeling van kalk en klei en een onderlaag van mergel.  De wijngaarden liggen in de luwte van het Hortus reliëf wat veel onweer tegenhoudt. De verschillen tussen dag- en nachttemperaturen zijn aanzienlijk in de periode dat de druiven rijpen met als resultaat fijnen en geconcentreerde wijnen. Volgens de appellatie Pic Saint-Loup zijn er drie rode druiven toegestaan, grenache, syrah en mouvedre. Het maximale geauthoriseerde rendement is 50hl . In de assemblage moeten minstens twee van deze druivensoorten verwerkt worden met een totaal van 90% en voor de overige 10% mag men carignan of cinsault gebruiken.
Omdat het in de middag gewoon te warm is ( 39°C in de schaduw is geen uitzondering) wordt er in de zomer van 06:00 uur 's ochtends tot 12:00 en van 18:00 tot 21:00 in de wijngaard gewerkt. Al het werk in de wijngaard wordt trouwens door Alain en Fabienne zelf gedaan.
domain mas theleme alain bruguiere pic saint-loup grenache 2008.jpg
Alain Bruguière tapt van de grenache.

In 2000 hebben cabernet sauvignon uitgezet waarvan in 2007 de eerste flessen zijn gebotteld, cuvée Nomen Omen een vin du Pays d’0c van 50% carignan (50 jaar oude wijnstokken) en 50% cabernet sauvignon (15hl rendement). Vanaf hun allereerste eigen vinificatie kregen ze al meteen een vermelding in de Guide Hachette namelijk twee sterren voor de Exultet 2003 en sindsdien zijn de zaken goed vooruit gegaan. 

Mas Thélème maakt een zestal verschillende wijnen waarvan de druivensoorten allemaal apart gevinifieërd worden. Er wordt een witte wijn gemaakt van 50% carignan, 50% chardonnay en in 2005 en 2006 hebben ze een 1000tal flessen rosé gemaakt maar daar zijn ze mee gestopt. Hun kwaliteit ligt echter bij hun rode wijnen en dan vooral Carpe Diem en Exultet. In 2004, 2006, 2007 hebben ze een 100% grenache gemaakt omdat enkele vaten van een dusdanige hoge kwaliteit waren dat Alain besloten heeft ze als mono cépage te bottelen. Ook maken ze een witte en rode zoete wijn zonder mutage. De witte, Mémoire de Jean,  is gemaakt van ugni blanc en heeft een rendement van 13hl per hectare en bevat 70gram restsuiker en wordt in november geoogst. De rode, Magie d’Automne, is een micro cuvée van grenache noir met 90gram restsuiker die in october wordt geoogst en waarvan maar 700 flessen worden gemaakt.
Zelf heeft Mas Thélème maar een hele kleine kelder waardoor ze wegens plaatsgebrek hun eigen wijnvaten op het domein van een vriend hebben liggen. De plannen om hun eigen kelder uit te breiden zijn er maar het is nog wachten op de bouwvergunning.
domain mas theleme kelder alain fabienne bruguiere pic saint-loup.jpg
Ze produceren nu ongeveer tegen de 20.000 flessen per jaar. Gezien de geringe productie is de export beperkt tot een 20% en dan enkel naar een handvol landen in Europa. In België wordt hun wijn verkocht door vier wijnhadelaars (voor adressen zie website Mas Thélème) en bij mijn weten in Nederland nog niet.

De Carpe Diem 2006 is gemaakt van syrah 50%, grenache 40%, cinsault 10%. 3500 à 4000 wijnstokken per hectare van 25 tot 30 jaar oud (gelang de druivensoort). Een rendement van 25 hl/ha met gedeeltelijke maceration carbonique op de syrah die op cuve blijft en een gedeelte syrah die op gebruikte barriques gaat. Productie 5.000 flessen.
De wijn heeft een mooie kruidige neus met zoethout en bramen. Leer en hout vragen om een lamsbout met rozemarijn. In de mond een volle aanzet met zwart fruit zoals dat van cassis en kruiden. Zeer evenwichtig met rijpe tannine en wat zoethout en peper in de afdronk.  10,00 Euro. Vinama: 14pnt

mas theleme exultet 2005 pic st-loup.jpgDe Exultet 2005 is gemaakt van syrah 60%, grenache 30%, cinsault 10%.  3500 à 4000 wijnstokken per hectare van 25 tot 30 jaar oud (gelang de druivensoort). Een rendement van 25 hl/ha. Productie 3.800 flessen.
In de neus zit zwart fruit en kersen met een mooie elegante frisheid en zekere mineraliteit Eenmaal in de mond sta je versteld van het evenwicht in deze wijn met versmolten tannine en geïntegreerd hout naast het rijpe fruit. Ook hier is er ondanks de concentratie sprake van een frisheid die de wijn draagt. Moka en pure chocolade toetsen en nog heel veel meer vindt je er in terug. Een jaar geleden dronk ik hem voor het laatst en hij nu laat hij zien dat hij nog steeds positief aan het evolueren is.  Een complexe Pic St-Loup met materie en nog wat potentieel maar nu al heerlijk op dronk. Vinama: 17pnt. Voor 15,00 Euro is dit een topper.

Een compliment ook voor de mooie frisse etiketten van bovenstaande wijnen die gemaakt zijn dooor Fabienne die iets ‘niet conservatiefs’ wou op het etiket “ Er zijn al genoeg château etiketten in Frankrijk” aldus Fabienne.

Mas Thélème, een domein van twee fantastische mensen die een hoge kwaliteit na streven wat te proeven is in het glas.  

Mas Thélème
Fabienne en Alain Bruguière
Route de Cazeneuve
34270 Lauret
Tel: 04 67 59 53 97
www.mas-theleme.com

23:11 Gepost door Vinama in Wijndomein bezocht | Commentaren (7) | Tags: languedoc, pic st-loup |  Facebook | |  Print

18 juni 2010

Bezoek Domaine de la Romanée-Conti, deel 3

In de kelder met de 2008 oogst

Alle zeven rode Grand Cru's en één Premier Cru zouden de revue passeren. We begonnen achter in de kelder met de Cuvée Duvault Blochet, Vosne-Romanée 1e Cru. Een wat gesloten neus wat waarschijnlijk ook kwam door de vrij frisse temperatuur in de kelder. Het hout en gerookte kwam wel naar boven. In de mond een medium aanzet  met frambozen die breed en middellang aanwezig bleven met frisse zuren. Deze premier cru wordt gemaakt met druiven afkomstig van diverse Domaine Romanée-Conti Grand Cru percelen maar dan van de jongere wijnstokken en ook van de tweede oogst. Dit was de eerste wijn die we proefden en 'slechts' een premier cru maar dit was heerlijk, dat belooft....
domaine romanee-conti kelder DRC 2008 vosne romanee
Na het proeven van de eerste wijn verzoekt Bernard Noblet ons vriendelijk om de wijn die nog in ons glas zat terug te gieten in zijn glas en dat ging dan meteen terug in het vat. Ja, hier is men zuinig met hun wijn en dat is te begrijpen want de vraag is vele malen groter dan het aanbod.

Voordat we naar het volgende vat lopen raapt Bernard Noblet eerst nog wat kiezelstenen van de grond en legt deze op het vat wat we net hebben geproefd. Dit om aan te duiden dat dit vat weer tot aan het spongat bijgevuld moet worden om oxidatie te voorkomen. Echézeaux was de volgende wijn. De malolactische gisting was in augustus 2009 beëindigd en de wijn was nog niet gesoutireerd (overgestoken op een ander vat om hem van zijn bezinksel te scheiden). In de neus ook hier het gerookte en hout en in de mond geconcentreerde frambozen, zeer veel materie en diepgang maar met finesse, een vrouwelijke wijn.

De Grand Echézaux was al wel gesoutireerd. In de neus aardbeien en nogal zeer boisé. In de mond fruitig, sappig, volumineus en rond met mineralen. Je proeft het terroir wat hier vooral stenen en kalk zijn. 'Super' schrijf ik in mijn notitieboekje.
Op naar de Romanée Saint-Vivant. Een vrij gesloten neus maar met toch wat kersen, geroosterde toetsen en een licht hout aroma. In de mond dezelfde volumineusheid maar deze wijn is wel wat strakker dan de voorgaande wijnen met meer tannine en wat bitter in de afdronk. Welliswaar rijpe tannine maar op het einde is deze wijn "un peu dur" aldus Noblet. Een mannelijke wijn die van een bodem met meer klei komt.

De Richebourg was duidelijk een wat stevigere wijn. Ook weer die mooie kersen in de neus met een gerookte toets. In de mond wat minder rondeur dan de andere wijnen maar mooi in evenwicht met een fijne tabak toets. In het begin is het eerder een mannelijke wijn maar in de afdronk is het een grote verleider met een lange lengte.

bernard noblet domaine romanee-conti drc kelder proevenLa Tâche had een donkere rode kleur en in de mond was dit duidelijke de krachtpatser. Stevig, veel fruit en viooltjes, wat hoekig, veel (fijne) tannine en een eindeloze afdronk. Indrukwekkende wijn met een enorm potentieel voor de boeg.

Als laatste kwamen we bij 'de' Romanée-Conti die het koelste plekje in de kelder heeft gekregen. Eén van de meest gevraagde wijnen ter wereld en slechts elf vaten zijn er gemaakt in 2008. De neus was vrij gesloten maar deze vaten liggen dan ook in het koudste gedeelte van de kelder aldus Noblet. Na eventjes in het glas komt er een bepaalde zachtheid naar boven met daardoor verse krieken en een animale aroma's. In de mond is hij fluweelzacht met een vettige en bijna romige mondvulling en tabak. Een enorme diepte, concentratie en lengte.  Dit is absoluut top. 'Multi-direction' en een 'femme sensuelle' vond de keldermeester er zelf van.   

Er stonden overal houten spuugemmers met zaagsel op de grond van de kelder maar voor deze ene keer heb ik er geen gebruik gemaakt. Tja, het gebeurt niet iedere week dat je alle rode wijnen van Romanée-Conti mag proeven.

Romanée-Conti Echézeaux 1999


De etiketloze flessen in de crypte
De Romanée-Conti Echézeaux 1999 werd vrij koel op kelder temperatuur geschonken en had een mooie evolutie in de neus met leer maar ook de aardbeien kwamen er nog door. In de mond hele rijpe kersen prachtig versmolten tannine met fijne ondersteunende zuren. Een heerlijk glas wijn en die zelfs nog wat jong aan doet en een mooie toekomst tegemoet gaat.    

De Romanée-Conti  Echézeaux 1989 had een zeer lichte reductie die na goed walsen verdween. Zeer veel evolutie in de neus met humus, leer aroma's en natte bladeren. In de mond vrij hoekig met vrij veel zuren en dito tannine en zeer droogtrekkend.

batard-montrachet domaine de la romanee-conti 1996
(bron foto: N.Fastré)

De Romanée-Conti Batard-Montrachet 1996 'PNG' (zie vorig artikel) heeft me helemaal van mijn sokken geblazen. Een wijn waar ik helemaal stil van werd. Ongelooflijk complex in de neus. Brioche, hazelnoot en een hele lichte houttoets. In de mond een volle complexe wijn die een beetje botrytis heeft en daardoor een wat zoete indruk geeft maar toch helemaal droog is. Een mooie vettigheid doorspekt met mineralen en fijne zuren. Een eindeloze volle en lange afdronk. Ik heb me moeten inhouden om niet tot de laatste druppel het glas uit te likken zoals een hond zijn bakje schoon likt. Een absolute 'once in a lifetime' ervaring. 

Dit artikel is geschreven door F.Leman, N.Fastré en O.Leenders voor het tijdschrift Ken Wijn van de Vlaamse Wijngilde.

Zie ook:
Deel 1 Vinama bezoekt Domaine de la Romanée-Conti
Deel 2 Vinama bezoekt Domaine de la Romanée-Conti

15 juni 2010

Bezoek Domaine de la Romanée-Conti, deel 2

Domaine Romanée-Conti : een les in soberheid 

domaine romanee-conti drc binnenplaats

We hebben een afspraak met Bernard Noblet, chef de cave sinds 1985, voor een gesprek en, als het kan, une visite de la cave. Lang laat hij ons niet wachten en het mandje met wijnglazen dat hij vasthoudt is al een goed teken, het wordt proeven. Na een korte kennismaking vertrekken we naar hun cuverie, even verder in het dorpje. De oogst 2009, begonnen op 10 september en geëindigd op 11 oktober, is net op vat en de grote lege houten vaten geuren nog fel. 2009 zal in de lijn van 2005 liggen, volgens hem.

bernard noblet domaine romanee-conti drcBernard Noblet neemt al zijn tijd om op onze talrijke vragen te antwoorden. Hij vertelt, zonder te doceren, over hun biodynamische aanpak (100% sedert de jaargang 2008), SO2 gebruik (juist wat nodig is, niet meer, niet minder), over hun filosofie (laat in essentie de natuur het werk doen), en ja, ook over de vrouwen, die zoals zijn wijnen, zo natuurlijk mogelijk moeten zijn. Het moet gezegd, een charmante vrouw in het gezelschap werkt zeker inspirerend bij onze gastheer.

Tijd om een verdieping lager te gaan. De legendarische cisterciënzer kelders in. We mogen er kennis maken met de 2008 op vat. Kleine oogst, een productie van slechts 18hl/ha gemiddeld, er moest dus heel wat gesorteerd worden. 20% éraflage (ontristing) was nodig, terwijl hun doelstelling is om zo min mogelijk te ontristen.

domaine romanee-conti kelder DRC vosne romanee

We slikken even, want we zullen de volledige reeks proeven. Van hun recente 1er cru Cuvée Duvault Blochet, samengesteld uit een tweede oogst uit bepaalde grand cru's, over Echézeaux, Grands Echézeaux, Richebourg, Romanée Saint Vivant, La Tâche tot la Romanée Conti. In deel drie leest u een gedetailleerde bespreking van die proeverij, maar een aantal zaken vallen op: zeer toegankelijk, zeer aromatisch (ondanks de koele kelders) en natuurlijk allemaal een familietrekje, met elk hun persoonlijkheid. Bernard Noblet heeft het graag over de menselijke kenmerken van zijn wijnen, de ene wat vrouwelijker, de andere charmeur, nog een andere streelt je eerst om je achteraf een coup de griffe te geven in je rug. Hij was duidelijk goed op dreef die dag, Mijnheer Noblet.

bernard noblet domaine romanee-conti drc pipet kelder


We mogen nog wat kiekjes nemen ("on n'a rien à cacher au domaine !") en nemen afscheid van de jaargang 2008. Maar nog geen afscheid van het domein. Hij mompelt "Vous pouvez garder vos verres", wat zoveel betekent als "het is nog niet gedaan".

We keren terug naar het domein, om naar de crypte af te dalen. De schatkamer, waar de flessen etiketloos op elkaar gestapeld liggen, in rekken, in hoekjes, in nissen. In die kelder heerst volledige rust, een soort monachale rust, in deze uiterst sobere kelder, minimalistisch ingericht, ontdaan van alle ballast. Mijnheer Noblet leidt ons langs al die schatten naar een ruimte, waar een houten kuip op zijn kop dienst doet als tafel. Hij verdwijnt even om terug te komen met een naakte fles. We begrijpen het al, we mogen spelen. Met zijn bilame (lamellenkurkentrekker) haalt hij in één beweging de kurk eruit. Karaferen hoeft niet, vindt hij. De wijn laten openbloeien in het glas is de boodschap. Decanteren ook niet trouwens, wat is er mis met wat droesem? Dat depot brengt je terug naar waar de wijn vandaan komt, namelijk de aarde. Hij proeft en geniet zelfs van bezinksel.

domaine romanee-conti kelder DRC stenen op vat vosne romanee
Deze steentjes van de vloer werden steeds door Bernard Noblet op het vat gelegd nadat hij er met zijn pipet wijn had uitgezogen. Zodoende wist hij nadien welke vaten hij terug moest bijvullen om oxidatie te voorkomen.

We gaan graag in op zijn blinde proeverij en verrassen blijkbaar Mijnheer Noblet met onze bevinding, want we zitten er pal op: Echézeaux 1999, année solaire. 10 jaar oud, ideale leeftijd voor vele wijnen, vindt Bernard Noblet. "Je reviens" zegt hij, maar nu met een stofferige fles, opnieuw blind. De wijn vinden we niet, de leeftijd wel: zo'n 20 jaar oud, en ja hoor, Echézeaux 1989! We kunnen een glimlach moeilijk onderdrukken als we hem daarna horen zeggen: "Passons au blanc maintenant". Wie het domein kent weet wat er dan afkomt, maar onze gastheer heeft een verrassing in petto! Het wordt hun "cuvée PNG". Gefronste wenkbrauwen, cuvée PNG? "Ben oui, notre cuvée Pour Nos Gueules", een cuvée die enkel op het domein wordt gedronken, slechts 300 flessen... Bâtard Montrachet. Wij geven hem minstens een tiental jaar oud, het is een Bâtard uit 1996, dat is de finale. Zoals ze zo mooi zeggen in het Frans: le cul par terre...

domaine romanee-conti richebourg 2007 kelder DRC vosne romanee

We geloven onze ogen niet als we merken dat we 3 uur van zijn kostbare tijd hebben gekregen. We appreciëren het alleszins dat zo'n domein ook tijd uittrekt voor amateurs. Even mochten we dus proeven van wijnen die waarschijnlijk op de meest elitaire plekken op aarde worden gedronken, in ons geval heel gewoon in een sobere plaats, in het gezelschap van de minzame maker van die wijnen. Het regende toen we binnenkwamen. De zon scheen als we weggingen. Een schitterend moment.

Volgende keer deel drie met een uitvoerig verslag van de wijnen die geproefd werden.

Dit artikel is geschreven door F.Leman, N.Fastré en O.Leenders voor het tijdschrift Ken Wijn van de Vlaamse Wijngilde.

Zie ook: Deel 1: Vinama bezoekt Domaine de la Romanée-Conti
Zie ook: Deel 3: Vinama bezoekt Domaine de la Romanée-Conti

13 juni 2010

Vinama bezoekt Domaine de la Romanée-Conti, deel 1

Als je een wandeling in Vosne-Romanée maakt en in de rue derrière le four loopt realiseer je je niet dat je langs één van 's werelds meest mytische wijndomeinen loopt. Geen prestigieus kasteel of landhuis hier maar gewoon een boerenerf met een huis en schuur zoals er tientallen in het dorp staan.

domaine romanee-conti vosne romanee rue derriere le four

Om 10:00uur was onze afspraak en we stonden goed op tijd al voor de poort want dit is niet het soort afspraak om te laat te komen. Ik heb geleerd uit ervaring in mijn leven dat zaken waar ik alleen maar van kan dromen ook wel eens uit kunnen komen. Zo ben ik nog al een Formule 1 Grand Prix fan en hoopte ik vroeger om ooit eens achter de schermen mee te kunnen kijken bij een F1 wedstrijd en de coureurs te kunnen ontmoeten maar ik dacht dat dat er wel nooit van zou komen. Ondertussen ben ik uitgenodigd geweest door McLaren (in Spa-Francorchamps), Williams (Nürburgring) en Jaguar (Hockenheim) en heb ik van heel dichtbij het hele Formule 1 circus kunnen bijwonen. De 24uur van Le Mans vanuit de pit van Toyota moet ik daar nog aan toevoegen. Onvergetelijke ervaringen die ik mijn hele leven zal koesteren.

Zo heeft waarschijnlijk ook iedere wijnliefhebber de droom om Domaine de la Romanée-Conti in Vosne-Romanée, Bourgogne, te bezoeken. Ook ik had die droom en dacht dat het onbereikbaar was maar alweer is het tegendeel bewezen.
We hadden een afspraak met de keldermeester Bernard Noblet maar hadden geen idee hoe het bezoek er uit zou zien en of we ook daadwerkelijk de mogelijkheid zouden hebben om de wijnen van het domein te proeven. 

domaine de la romanee-conti drc sonnette deurbel

Enkel de naam en een tekening op de bel en de initialen RC in het hekwerk bevestigen dat we wel degelijk voor Domaine de la Romanée-Conti staan. Na om exact 10:00 aangebeld te hebben mochten we binnenkomen en even wachten in een zaaltje wat er uitzag alsof de tijd was stil blijven staan in de jaren zestig. Aan de muur wat foto's van  Domaine de la Romanée-Conti (ook wel afgekort tot DRC door de wijnliefhebbers) en ook de aankondiging waarop te lezen valt dat  op 22 september 1819 een openbare verkoop plaatsvondt van twee loten namelijk het eerste een wijngaard van Clos de la Romanée en het tweede een bijbehorend huis. De startprijs voor de gehele wijngaard was  16.200 Franse franc...  Tegenwoordig koop je daar net één fles Romanée-Conti voor gezien de grote vraag en het beperkte aanbod de prijzen in de hoogte jaagt.

Met een gezonde spanning stonden we te wachten wat er nog zou komen die ochtend en dat het zo fantastisch zou gaan zijn hadden we alleen maar kunnen............dromen.

Volgende keer in deel twee de ontmoeting met Bernard Noblet en de afdaling naar de kelders.

domaine de la romanee-conti drc portail hek

Deel 2

Deel 3

15:02 Gepost door Vinama in Wijndomein bezocht | Commentaren (2) | Tags: vosne-romanee, bourgogne |  Facebook | |  Print

28 januari 2010

Hospices-de-Beaune, wijnen voor een goed doel - Deel 3

Nog geen week later stonden we voor de poort van de 'Cuverie des Hospices-de-Beaune'. Na hartelijk te zijn ontvangen door de Roland Masse werden we door zijn oenoloog Sébastien Lecomte rondgeleid. Vanaf het punt waar de druiven na de oogst binnenkomen tot de kelder met de vaten wijnen toe.   

Hospice de beaune cuverie bourgogne
De cuverie met links boven het automatische pigeage systeem.

Van de 60ha wijngaarden zijn er 50 met pinot noir en 10 met chardonnay. Tijdens de oogst worden er kistjes voor 15kg druiven gebruikt door een honderd tot honderdvijftig mensen. De hele oogst wordt in tien dagen binnengehaald. In 2008 werd 30% van de oogst weggegooit vanwege de minder kwaliteit. Voor dit trieëren worden dertig personen aan het werk gezet. De cuverie die sinds 1994 net buiten het centrum van Beaune staat heeft een vijfenveertigtal roestvrijstalen en temperatuur gecontroleerde cuves. De pigeage gebeurd volledig automatisch.

Hospice de beaune cuverie chai pieces bourgogne

Er worden 44 verschillende cuvées gemaakt. Deze worden alle in primeur verkocht en moeten dan nog opgevoed worden (zie voor uitleg deel 1). Ik heb het domein bezocht twee weken voordat de veiling van de jaargang 2009, 799 vaten, zou plaatsvinden. Alle wijnen zaten nog maar enkele weken in houten vaten (piéce noemt men deze in de Bourgogne) De rode wijnen moesten hun malolactische gisting nog ondergaan en sommige wijnen waren nog bezig met het einde van hun alcoholische gisting. Je hoorde ze nog pruttelen in het vat.  

Hospice de beaune cuverie pipets bourgogne

Iedereen die wel eens jonge wijnen van het vat heeft geproefd weet dat dit niet altijd een pretje is en dat vooral door de tannine van de rode wijnen. Bij deze 2009 jaargang was het echter een plezier om ze zo jong te proeven. Zo ontzettend toegankelijk en aangenaam om nu al te drinken. Het zou te veel zijn om alle wijnen te beschrijven die we geproefd hebben maar hier volgt toch een indruk: 

Van de Cuvée Forneret, Savigny-lès-Beaune Premier Cru  hadden ze mij meteen een flesje mee mogen geven en die malo is helemaal niet meer nodig. Zeer zwoel fruit in de neus met een mooie medium aanzet, rijp fruit, rond en fijne tannine.

De tien vaten van deze wijn werden twee weken later verkocht voor een prjis van 2.600 tot 3.000 Euro per vat. Reken daar nog ongeveer 2.300 Euro aan kosten bij (500,00 Euro voor het vat + veiling kosten + élevage kosten bij een wijnboer) dan heb je de uiteindelijke prijs per vat, exclusief BTW. Delen door 288 en je hebt de prijs per fles.  

De Cuvée Lebelin, Monthélie Premier Cru had zoet fruit zoals aardbeien in de neus. Een kruidige aanzet met vol fruit en fijne zuren (iets te weinig misschien). De twaalf vaten zijn verkocht op de veiling voor 2.600 tot 2.800 per vat.
hospice de beaune cuverie sebastien lecomte
Links Sébastien Lecomte, oenoloog van Hospices-de-Beaune (bron foto: F.Leman)

Cuvée Boillot, Auxey-Duresses Premier Cru had een geconcentreerde kleur met ook het zwoele rode fruit. In de mond duidelijk hout, tannine en eucalyptus wat niet erg gewaardeerd werd door de vrouwen in het gezelschap. De mannen dachten er anders over.  De tien vaten zijn verkocht op de veiling voor 3.200 Euro per vat.
De Cuvée Cyrot Chaudron, Beaune Premier Cru was nog aan het gisten en had nog 3-4gram suiker wat nog zou zakken tot 2gram volgens Sébastien Lecomte. In de mond een zeer volle aanzet van fruit, bramen en confiture met ronde tannine. De veertien vaten zijn verkocht op de veiling voor 3.200tot 3.800 Euro per vat.

Cuvée Jéhan de Massol, Volnay-Santenots Premier Cru was een rijke, krachte wijn met hout en een fijne afdronk. De vierentwintig vaten zijn verkocht op de veiling voor 5.000 tot 6.000 per vat. Cuvée Dames de la Charité, Pommard Premier Cru had een gesloten neus en was krachtig in de mond met een stevige dosis tannine. De dertig vaten zijn verkocht op de veiling voor 5.000 Euro per vat.

Cuvée Baronne du Baij, Corton Clos du Roi Grand Cru had kersen en alcohol in de neus. Je merkte duidelijk dat je nu de topwijnen in het glas had want ze waren een stuk minder toegankelijk. De vijftien vaten zijn verkocht op de veiling voor 10.000-13.500 Euro per vat. Cuvée Georges Kritter, Clos de la Roche Grand Cru had krieken op alcohol een mooie krijdigheid en stevige tannine. De vier vaten zijn verkocht op de veiling voor 30.000 tot 32.000 Euro per vat.
Cuvée Madeleine Collignon, Mazis-Chambertin Grand Cru was gesloten en zeer jong. De zevenentwintig vaten zijn verkocht op de veiling voor 24.000 tot 29.000 Euro per vat.

Hospice de beaune cuverie mazis-chamberitn cuvee madeleine collignon 2009 bourgogne
Het nummer op het vat is het lotnummer op de veiling.
 
De witte wijnen waren fantastisch. Cuvée Françoise Poisard, Pouilly Fuissé was nog aan het gisten. Bij de witte wijnen vond ook de batonnage nog plaats dus de wijnen waren allemaal ondoorzichtig troebel. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de smaak. Heerlijke wijn met frisse pomplemousse, citroen toetsen. De drieëntwintig vaten zijn verkocht op de veiling voor 3.200-3.800 per vat.
Een maatje serieuzer waren de Cuvée Philippe le Bon, Meursault-Genevrières Premier Cru (acht vaten zijn verkocht voor 10.500 tot 12.000 Euro), boter en citroen toetsen en de Cuvée de Bahèzre de Lanlay, Meursault-Charmes Premier Cru (zestien vaten zijn verkocht voor 7.500 tot 9.500 Euro). Voor de witte wijnen wordt enkel tronçais hout gebruikt omdat dat de wijnen minder markeerd.  

De Cuvée François de Salins, Corton Charlemagne Grand Cru was nog niet klaar met zijn alcoholische gisting en had nog wat suiker. De acht vaten zijn verkocht op de veiling voor 23.000 tot 30.000 Euro per vat.
De laatste witte was het klapstuk. Slechts vier vaten worden er gemaakt van de Cuvée Dames de Flandres, Bâtard-Montrachet. Een zeer complexe wijn die zich begint te vormen en waar het romige en boterachtige van de chardonnay van afdruipt. De vier vaten zijn verkocht op de veiling voor 53.000 tot 65.000 per vat.

Hospice de beaune cuverie white wine blanc meursault charmes bourgogne

De lokale négociants die van oudsher de traditionele kopers zijn op de Hospices-de-Beaune veiling zijn trouwens helemaal niet happy dat de wijnveiling tegenwoordig ook voor particulieren open is en dat er zelfs vanaf het internet live geboden kan worden. Dit heeft er namelijk toe geleid dat de prijzen de hoogte in zijn gegaan want iedereen in de hele wereld heeft nu toegang naar deze wijnen. De 2009 veiling heeft in totaal 5.000.000 Euro opgebracht. Niet slecht als je weet waar de inkomsten naar toe gaan.

Bourgogne 2009, een jaartal om in de gaten te houden zodra ze op de markt komt want er zullen veel mooie wijnen tussen zitten.  

Voor deel 1 Hospices-de-Beaune, wijnen voor een goed doel  zie 17 januari
Voor deel 2 Hospices-de-Beaune, wijnen voor een goed doel zie 21 januari

31 maart 2009

Loire verslag, deel 5: Ontmoeting met Mark Angeli, Domaine La Ferme de la Sansonnière

Mark Angeli is één van de markantste wijnboeren die ik het afgelopen jaar ontmoet heb. Twee keer heb ik hem gesproken en de eerste keer was op zijn Domaine La Ferme de la Sansonnière in Thouarcé, Loire. Aangezien hij normaal enkel op zaterdagochtend bezoekers ontvangt heb ik een beetje moeten aandringen om toch een afspraak te kunnen maken op een maandag en dus stond ik om 17:00uur voor zijn wijnkelder waar ik begroet werd door een rustige man in een lange regenjas met een soort alpinopet.  

De man Angeli
Wat moet je weten van Mark Angeli? Dat hij vroeger metselaar is geweest in de Provence, dat hij oenologie heeft gestudeerd in de Sauternes op de wijnbouwschool van Château La Tour Blanche waar hij geleerd heeft hoe je juist geen wijn moet maken aldus Angeli. In 1990 vertrekt hij naar de Loire en koopt hij 7ha wijngaarden daar waar de zoete wijnen Bonnezeaux en Layon gemaakt wordt. Mark Angeli heeft de eerste jaren zoete wijn gemaakt maar is zich toen compleet gaan toeleggen op droge Loire wijnen waarin hij een grootmeester is geworden.

Hij werkt volledig biodynamisch (ooit een paar dagen stage gelopen bij Nicolas Joly van La Coulée de Serrant in Savennières) en is één van de meest fanatieke bio wijnboeren die ik ben tegengekomen met een zeer uitgesproken mening over alles wat hiermee en ook met het milieu te maken heeft. Hij is niet alleen een wijnboer maar wil ook de mensen bewust maken van de gevaren in onze samenleving om zodoende tot een betere wereld te komen.

Volgens Angeli zijn er vier grote zaken die een enorme zware hypotheek op onze kinderen en dus de toekomst leggen:
1. de nucleaire afvalberg
2. het genetisch gemanipuleerd materiaal
3. het (overvloedig) gebruik van pesticiden
4. de klimaatsverandering

Mark Angeli heeft veel moeite met datgene wat er om zich heen gebeurd in de wereld. Zoals de petrochemie die miljarden euro's verdiend maar het milieu verpest en de mensen afzet. De leerlingen van de landbouwschool uit Angers die bij hem op bezoek komen met de leraar en die tegen hem zeggen 'Ik ga toch wijn maken zoals mijn vader het doet, met pesticiden' waarop de leraar hem bevestigd dat zijn leerlingen niet geëngageerd zijn en niet openstaan voor bio. Het internet waardoor de mensen  door een overvloed van informatie nog nooit zo slecht geïnformeerd zijn als voorheen. Er weegt een zware last op schouders als je hem hoort spreken maar hij vindt zichzelf geen pessimist.

Ik moest absoluut de documentaire 'The world according to Monsanto' eens gaan bekijken (is te downloaden van het internet). In deze film komen de misdaden van de grootste chemiereus aan het licht, die begaan zijn tegen het leefmilieu of de gezondheid. Monsanto past dictatoriale praktijken toe om zijn standpunt op te leggen aan consumenten, landbouwers en zelfs regeringen en is aanwezig op alle machtsniveaus als het gaat over voeding, veevoeder of zaden. De film staat inmiddels op mijn PC en zal binnenkort met een glas wijn bekeken worden.
 
Angeli schrijft ook regelmatig brieven aan al zijn klanten met zijn opinie over bepaalde zaken. Zo bood hij aan om de kosten voor de aanschaf van het boek "Pesticides, révélations sur un scandale français" van François Veillerette terug te betalen aan al zijn klanten. Enige brieven later schrijft hij dat hij teleurgesteld is dat maar twee klanten dit cruciale boek hebben aageschaft.  

Deze brieven zijn nu gebundeld in een soort schrift van 35 bladzijden wat de moeite waard is om te lezen. Zo kreeg hij ooit eens bezoek van de douane die hem een boete ging geven omdat Angeli zijn chaptalisatie niet gemeld had. Ja maar ik ben tegen chaptalisatie en doe het dus niet zei Angeli waarop de douane ambtenaar hem verbaasd aankeek en zei "maar u maakt toch Bonnezeaux".

Mark Angeli Domaine La Ferme de la Sansonnière


Enkele uitspraken van Mark Angeli:

"Bio duurder dan conventionele wijnbouw? Niet als je de vervuiling door conventionele wijnbouw op onze planeet meetelt en de medische kosten die hierdoor veroorzaakt worden. 55% van de kanker komt van de milieuvervuiling. Het aantal kankerpatiënten verdubbeld iedere 20 jaar."

"Er is in wijn 1000x meer 'roundup' pesticide toegestaan dan in water. Waarom?"

"De politiek heeft niks meer te vertellen. De multi-nationals hebben het voor het zeggen.
Het zijn de consumenten die de wereld kunnen veranderen door bepaalde producten niet meer te kopen en andere juist weer wel."

"Bordeaux maakt "du vin trafiqué" door de rendementen van 60-70hl per hectare. Enkel met een rendement van +/-30hl/ha rijpt de druif optimaal. Ze zouden beter het rendement wat moeten terugdraaien."

"Waarom zijn er zoveel bio wijnboeren in de Loire? Omdat de grondprijs hier nog acceptabel is. Aangezien veel van deze wijnboeren van buiten de Loire komen en de grond in Bourgogne en Bordeaux te duur is om zich daar als nieuwe wijnboer te vestigen."

"We hebben werelwijd een groot energie probleem en de machtige mulinationals verhinderen energie besparende maatregelen te nemen".


"Een schuimwijn maken volgens de méthode traditionelle hier in de Loire zoals in de Champagne is volslagen idioot."

"Het is gemakkelijker wijnen zonder sulfiet in Japan te verkopen dan in Frankrijk zelf."

"Je hebt acht jaar biodynamie nodig om tien jaar chemische onkruidverdelging te repareren".

Ook heeft hij een goed gevoel voor humor: "Ik heb een hernia en mag dus geen zware zakken suiker dragen. Sowieso, als chenin goed getrieërd wordt dan is chaptalisatie echt niet nodig." 

Mark Angeli zei dat een naburige wijnboer de diagnose kreeg dat hij veel te weinig witte bloedlichaampjes in zijn lichaam had wat volgens de dokter te wijten was aan de pesticide die hij gebruikte. Hij heeft toen meteen een cabine op zijn tractor laten installeren.
Een andere wijnboer, 32 jaar, waar kanker was geconstateerd was daarom begonnen met de overstap naar bio maar na negen maanden is hij er mee gestopt want hij vond het allemaal te gecompliceerd. In de plaats heeft hij nu iemand in dienst genomen die voor hem de wijngaard bewerkt zodat hij zelf niet meer met de giftige pesticiden in aanraking hoeft te komen....

Hij ziet het als een missie om de mensen in te lichten over alle milieu bedreigende zaken en te strijden tegen al deze zaken. Om hier tijd voor vrij te maken heeft hij 2.5ha van zijn wijngaarden verhuurd aan drie andere wijnboeren waarvan twee vrouwen. Deze hadden hem in 2005 en 2006 meegeholpen met de oogst en wisten nog niks van wijnmaken. Nu trekken ze hun plan in de gehuurde wijngaard en maken ze na een opleiding bij Mark Angeli zelf hun eigen wijn. Angeli adviseert daarnaast nog een negental andere jonge wijnboeren.

Angeli is een wijnboer voor wie de tijd het liefste stil had mogen staan maar dan 50 jaar geleden voordat er pesticiden werden uitgevonden. Hij heeft uit principe ook geen internetverbinding en alle communicatie gaat dus nog gewoon via de post en telefoon. Ik ben echter overtuigd dat als de rebel Mark Angeli het internet zou gebruiken voor zijn maatschappelijke boodschap met betrekking tot het verbeteren van de wereld, hij een veel grotere groep mensen aan kan spreken dan nu het geval is en natuurlijk ook veel sneller.

Mark Angeli vertikale pers Domaine La Ferme de la Sansonnière


De wijngaard:
Het merendeel van zijn wijngaarden bestaat uit chenin met daarnaast  cabernet franc, cabernet sauvignon en wat grolleau gris.

In de jaren 70 en 80 zijn veel wijngaarden in Frankrijk aangeplant met kwalitatieve slechte Amerikaanse onderstokken die veel te veel produceren en zo ook in de wijngaarden die Angeli had gekocht. Geleidelijk aan heeft hij deze wijnstokken vervangen en hij gebruikt enkel riparia onderstokken. Ook is een gedeelte van zijn wijngaard zonder 'porte-greffe', niet geënt dus.

Het biodynamische preparaat 500 wordt in het algemeen eenmaal per jaar gebruikt en de 501 een- à tweemaal maar dit hangt allemaal van het weer af. Ook gebruikt hij een brandnetel aftreksel in het begin van het seizoen. Ooit was Mark Angeli voor 07:00uur 's ochtend in het donker preparaten in zijn wijngaard aan het sproeien en zijn buurman vroeg daarna hem of hij pesticide aan het spuiten was in het donker zodat niemand hem kon betrappen.....
Er zijn vier koeien op het domein die voor de compost zorgen plus decoratie en een paard die in de wijngaard gebruikt wordt. Gaat nooit kapot en stinkt niet naar de benzine. Ploegen vindt plaats van begin november tot eind december en in april.

Het rendement is 25-30hl per ha voor alle wijnen. De vraag naar zijn wijn overstijgt het aanbod en als hij zoete wijnen zou maken zou dit nog minder flessen betekenen.

Mark Angeli chai Domaine La Ferme de la Sansonnière

De wijnen van Angeli
Hij maakt zowel witte, rosé en rode Anjou die allemaal als tafelwijn op de markt komt alsmede in het verleden (2004,2005 en 2006) wat schuimwijn volgens de méthode ancestrale die hij jaren sur lattes laat liggen. Nu heeft hij niet genoeg wijngaarden meer en wordt er geen schuimwijn meer gemaakt. Er wordt geen enkele zoete witte wijn zoals Bonnezaux of Coteaux de Layon meer gemaakt. 

Volgens Angeli gaf een oneven jaar tot op heden altijd een demi-sec wijn en een even jaar een droge wijn. Hij wist zelf ook niet waarom en ik moest vooral niet zoeken waarom dit zo was. Hij wil het liefste geen demi-sec maken want deze wijn drinkt de consument minder gemakkelijk en combineert ook minder goed bij gerechten en de Elzasser hebben deze markt toch al ingenomen. Daarnaast zei Angeli, hou ik ook veel van vis (hij is vegetariër) en daar wil ik een droge witte wijn bij.

Mark Angeli cremant Domaine La Ferme de la SansonnièreIn 1992 heeft hij geëxperimenteerd met vijf nieuwe barriques maar dat was geen succes. Chenin is volgens hem geen druif om op nieuw hout op te rijpen. In 2007 en 2008 heeft hij last gehad van de vorst en heeft hij van sommige wijngaarden slechts een rendement van 6hl.
De rode wijn krijgt nooit sulfiet en de rosé en witte wijnen zo min mogelijk. Vroeger maakte hij één witte wijn zonder sulfiet maar enkel omdat het een kleine productie was en hij de handelaars/particulieren kende die hem kochten en waarvan hij zeker was dat deze de wijn koel konden opslaan. In 1992 en 1993 heeft hij het gehad dat de wijn weer ging gisten op fles en werd het een niet rendabele zaak. Tegenwoordig is hij hiermee dus gestopt. Angeli vindt het zeer moeilijk lees vrijwel onmogelijk om witte wijn te maken met minder dan 50mg sulfiet.  

Na eerst vaten van 225 liter te hebben gebruikt is hij in 1995 overgestapt op 600 liter vaten omdat de wijn er veel harmonieuzer van wordt.

Les Jeunes Vignes des Gélinettes 2006, Vin de table de France: Druiven van een jonge wijngaard (6 jaar) en op een speciale onderstok die zeer weinig voor CS gebruikt wordt maar die volgens Angeli het beste resultaat geeft. Deze 100% cabernet sauvignon wat op zich al een rariteit zit nog in zijn kinderjaren. Zeer geconcentreed, paars, veel materie maar omdat de druiventrossen niet ontsteeld zijn geweest zit er nu nog een giga hoeveelheid tannine in. Heeft volgens Angeli zeer weinig pigeage gehad. Niet om nu te drinken maar duidelijk een bewaarwijn met veel potentieël, wegleggen en over drie jaar nog eens proberen.

Mark Angeli les jeunes vignes des genilettes 2006 Domaine La Ferme de la Sansonnière

La Lune 2007, Vin de France: Op het etiket staat: Mark Angeli, paysan solidaire à Thouarcé quelque part en France. Composition: jus de raisins fermenté, 64mg de souffre volcanique.
Van het vat geproefd. Deze witte wijn is gemaakt van voornamelijk chenin en een beetje grolleau gris, 3gr restsuiker en heeft een malolactische gisting gehad.  In 2007 een droge wijn wat één op de twee jaar voorkomt, na het persen meteen op oude barriques van vier jaar en de gisting duurt een jaar. Na een jaar soutirage en als er meer dan 2,5gram suiker in zit wordt er gefilterd om de gist te verwijderen en dus te voorkomen dat hij nog verder gist op fles.  Frisse maar nog ingetogen neus. In de mond een volle aanzet puur fruit  van kweeperen, abrikozen met een mooie dosis mineralen en zuren. Is nog zeer jong en heeft nog iets tijd nodig om zich verder te ontwikkelen. Karaferen. Vinama: 15,5pnt

Angeli probeert om zijn wijnen te maken met zo weining mogelijk restsuiker zodat er helemaal niet gefilterd hoeft te worden om zo de aroma's en smaak volledig te behouden. Al zijn witte wijnen hebben een malolactische gisting ondergaan. Echter deze gisting vindt niet plaats op 20°C en na de alcoholische gisting zoals we uit de boeken leren maar in december en tijdens de laatste fase van de alcoholische gisting en begint als er nog 30gr suiker in de most aanwezig is.

Les Fouchardes 2007: 67gr vulkanische sulfiet. Van het vat geproefd. Chenin waarvan de helft op eikenhouten vaten van één jaar en de andere helft van twee jaar. Witte bloemen in de neus met een licht oxidatieve toets en vooral mineralen. Een volle krachtige terroir wijn met een goede dosis geconcentreerd fruit en duidelijke aanwezige zuren. Citrus in de afdronk. De wijn komt zeer jong over en deze Grand Cru heeft nog tijd nodig. Les Fouchardes geeft na vijf jaar een mooie mineraliteit bloot. Vinama: 16-17pnt

Tien jaar geleden toen Angeli een bodemonderzoek had laten doen op het perceel waar nu Les Fourchardes van gemaakt wordt was het oordeel: niet geschikt voor chenin. Gelukkig heeft hij zich niks laten wijsmaken en komt er nu een prachtige chenin vanaf.

Mark Angeli Les Fouchardes 2007 Domaine La Ferme de la Sansonnière


Rose d'un jour:
Angeli over zijn rosé: "C'est de la grenadine, une gourmandise terrible!" Ik kan dat alleen maar bevestigen. Deze halfzoete rosé is gewoon verukkelijk. Angeli heeft er zoveel vraag naar dat hij besloten heeft om voorlopig geen rode wijn meer te maken maar de druiven voor zijn rosé te gebruiken om aan de vraag van zijn klanten te kunnen voldoen. Als apéritief of bij de exotische keuken.

Ik wist niet dat er zulke kwaliteit in de Anjou gemaakt wordt. Wat Angeli klaarspeelt in Anjou is groots. Zijn wijnen liggen voortaan in mijn kelder alhoewel op het moment dat ik zijn wijn ter plekke wou kopen vertelde Angeli dat hij enkel nog zijn rode wijn op voorraad had en zijn witte zou morgen pas op fles gaan. Was dat even een teleurstelling. Zulke mooie witte wijnen en niks te koop op het domein.

De wijnen worden helaas maar in kleine hoeveelheden geproduceerd en sinds een tiental jaar heeft Angeli geen probleem om zijn wijn te commercialiseren. Binnen enkele maanden nadat de wijn op fles gaat is alles al verkocht. Er zijn Japanse importateurs die een bod op zijn totale productie gedaan hebben maar gelukkig heeft Angeli hun koopdrang weten te beperken. De wijnen van Angeli zullen in de toekomst ook alleen nog verkocht mogen worden door wijnhandels die enkel bio wijn verkopen. Jawel, bio 'all the way'.

In België worden zijn wijnen verkocht door Laurent Menotte van L'Odyssée des Arômes die enkele weken geleden Mark Agneli samen met Didier Chaffardon in België had uitgenodigd voor een debat m.b.t. biologische wijnbouw met degustatie. De zaal zat stampvol wat blijkt dat er meer mensen zijn zoals ik die zijn wijnen kunnen appreciëren.

Mark Angeli, een zeer vriendelijke rebel met een missie om de wereld te verbeteren maar die vooral fantastische wijnen maakt op een manier zoals men ze meer dan zestig jaar geleden ook maakte. 

"L'humanité ne finit par marcher droit qu'après avoir essayé de toutes les manières possibles de marcher de travers" (H.Spencer). 

Mark Angeli
Domaine La Ferme de la Sansonnière

La Sansonnière
49380 Thouarcé
Telefoon: +33 (0) 2 41 54 80 80

De vorige delen van het verslag:
proloog
deel 1 : Château de Villeneuve, Saumur 
deel 2 : Restaurant Les Tonnelles in Behuard, Maine-et-Loire
deel 3: Ontmoeting met Nicolas Joly op Château de La Roche aux Moines, La Coulée de Serrant in Savennières
deel 4: Cheval Joly, Paardenkracht in de wijngaard

08:00 Gepost door Vinama in Wijndomein bezocht | Commentaren (5) | Tags: loire, anjou, chenin |  Facebook | |  Print

13 januari 2009

Loire verslag, deel 3: Ontmoeting met Nicolas Joly op Château de La Roche aux Moines, La Coulée de Serrant in Savennières

Enigzins met een bepaalde vorm van opwinding zat ik in de auto richting Château de La Roche aux Moines, beter bekend van Clos de La Coulée de Serrant, want om 11:00uur hadden we een afspraak met Nicolas Joly. Nicolas Joly eigenaar en wijnmaker van dit top domein in Savennières gelegen in de Anjou-Saumur regio in de Loire, Frankrijk. Eindelijk zou ik de grote voorvechter van biodynamie zelf eens ontmoeten, zijn domein kunnen bezoeken en zijn wijnen ter plekke kunnen proeven.

Zoals een kind, opgewonden omdat hij met zijn ouders naar pretpark gaat, volgde ik de bordjes "Domaine La Coulée de Serrant". Er zijn blijkbaar twee ingangen naar het domein en heel toevallig nam ik de mooiste route waar je eerst recht op het klooster Vieux Serrant uit 1130 stoot waarna je langs de steile helling van de wijngaard Coulée de Serrant gaat en tenslotte recht op het kasteel "La Roche aux Moines" uitkomt, de woonst van Nicolas Joly. Hier wordt al 878 jaar wijn gemaakt. Destijds eerst door de cisterciens monikken en nu door één van de grootste voorvechters van de biodynamische wijnbouw, Nicolas Joly. Nicolas Joly heeft het domein geleidelijk aan van zijn ouders overgenomen en is in 1984 volledig overgegaan op biodynamische wijnbouw.

chateau de la roche aux moines la coulee de serrant nicolas joly savennieres
Château de La Roche aux Moines, Savennières.

Voor een uitleg over biodynamische wijnbouw verwijs ik naar de eerdere artikels op Vinama:
Biodynamische wijnbouw deel 1 - Z003 van Zind Humbrecht
Biodynamische wijnbouw deel 2 - Rudolf Steiner
Biodynamische wijnbouw deel 3 - De preparaten 
Biodynamische wijnbouw deel 4 - De preparaten 500 t/m 507

In de proefruimte van het kasteel werden we ontvangen door de dochter Virginie Joly waarna enige tijd later vader Joly ons kwam vergezellen. Nicolas Joly is een zeer aangename, hartelijke en enthousiaste man die volluit en gepassioneerd praat.  
Volgens Nicolas Joly wordt de origine van de "appellation contrôlée" in de wijngaard gevormd. De appellatie "Coulee de Serrant" die slechts zeven hectaren omvat is geheel in eigendom van de familie Joly. Enkel op een arme grond zonder chemische middelen zal een wijnstok zijn echte karakter laten zien aldus Joly. Met chemische middelen zal de wijnstok minder zonne-energie op kunnen nemen via de bladeren en minder leven via de grond opnemen.  

nicolas joly la coulee de serrant savennieres
Nicolas Joly (r).

Zodat de wijngaard uiteindelijk zijn oorspronkelijke karakter (AOC) kan laten zien past Nicolas Joly de volgende zaken op zijn percelen toe. Het bemesten van de wijngaard gebeurd met mest van zijn eigen tien koeien en twee stieren. Deze dieren worden gevoed met dat wat er op het domein verbouwd wordt. Tussen de wijnranken is er natuurlijke begroeiing. De grond wordt zo min mogelijk bewerkt om de verschillende lagen niet met elkaar te vermengen. 1,5ha wordt nog met het paard bewerkt (en dan nog net op het moment dat ik er was).

Na de oogst wordt er een kudde schapen in de wijngaard losgelaten die het onkruid opeten en omzetten in compost. Bijenkorven op het domein zorgen voor een goede bestuiving en kippen eten de slakken op mochten die er zijn in de wijngaard.

Ziektes worden met biodynamische preparaten en kruidenaftreksels voorkomen of bestreden. Er wordt zeer weinig koper gebruikt. Drie à vijf kilo in de bouillie Bordelaise voor één hectare en dat per jaar. Sommige wijngaarden hebben al drie jaar geen Bordelese pap meer gezien.

Uit respect voor de diversiteit van het landschap blijven diverse hectare AOC grond met de natuurlijke begroeiing behouden en niet gebruikt als wijngaard terwijl dit wel mag.

Enkel lage rendementen, bijna de helft van wat officieel is toegestaan. Resultaat is een hoge kwaliteit en nooit hoeven te chaptaliseren (toevoegen van suiker aan de most om een hoger alcoholgehalte te krijgen). Manuele oogst in meerdere tries om te zorgen dat all druiven optimaal rijp (soms met botrytis) worden geoogst over een periode van 3 à 4 weken.

la coulee de serrant
De steile wijngaard La Coulée de Serrant met op de achtergrond de rivier de Loire.

Daarnaast zo weinig mogelijk tussenkomst in de kelder dat is belangrijk volgens Joly. Laat de wijn zijn ding maar doen. Dit kan echter alleen als je je zaakjes in orde hebt in de wijngaard. De oorsprong van smaak van de wijn komt van de terroir en het microklimaat.  Waarom een wijnstok volspuiten met chemische middelen die de fotosynthese belemmeren? 

Hoe kun je in de kelder het werk voortzetten wat de natuur je tijdens de oogst heeft gegeven?  De huidige technologie kan de wijn verder verwijderen van zijn origine en kan zelfs ongewenste neveneffecten veroorzaken. 
Moet je een debourbage wat oorspronkelijk enkel in matige wijnjaren door de wijnboeren gebruikt werd nu systematisch ieder jaar toepassen? Moet je een produkt wat door de zon gevormd is later sterk afkoelen om de wijnsteenkristallen te laten neerslaan? Moet je gisten uit laboratoria gebruiken die het typische wijnjaar verdoezelen en aroma's en smaken toevoegen? Moet je de vitaliteit uit de wijn halen door hem te sterk door een filter te persen waardoor hij zelfs beschadigd wordt?  Wijn klaren? Temperatuurscontrole tijdens de gisting? Veel nieuwe eiken houten vaten? Het moge duidelijk zijn, volgens Nicolas Joly is het antwoord een volmondig nee op al deze vragen. 

Het meeste werk voor een wijnboer in de kelder is volgens Nicolas Joly acte de presence geven en bewonderingswaardig kijken naar datgene wat er zich voor zijn ogen in de vaten afspeeld. 

Voor de Eerste Wereldoorlog waren de witte wijnen uit Savennières zeer gewild bij de connaisseurs en betaalde men er veel meer voor dan voor bijvoorbeeld de befaamde witte Montrachet wijnen uit de Bourgogne. Die tijd is tegenwoordig voorbij en Savennières is een beetje in de vergetelheid geraakt terwijl er nog altijd prachtige witte wijnen van de chenin druif gemaakt worden.

virginie joly coulee de serrant savennieres loire
Virginie Joly (in de voetsporen van haar vader) naast de vaten met de oogst van 2007.
   
Nicolas Joly maakt drie witte wijnen:
Les Vieux Clos-AOC Savennières: 5ha op het oosten, wijnstokken gemiddeld 18/20 jaar oud, 4.800 stokken per ha, rendement 30-35hl/ha (50hl toegestaan), leisteen, kwarts en zandgrond, opvoeding op eikenhouten vaten (niet nieuw), 1 à 2 maal soutirage en batonnage, 20.000 flessen.
2006: Zeer rijpe, mature, volle droge witte wijn met een zeer lange afdronk. Nu al op dronk, 16pnt. 18,30 Euro op domein.
 
Clos de la Bergerie-AOC Savennières Roche aux Moines (een soort Cru): 3,2ha op het oosten, wijnstokken gemiddeld 30 jaar oud, rendement 28-30hl/ha (50hl toegestaan), leisteen en kwartsgrond, in de kelder hetzelfde als de vorige wijn. 8 à 10.000 flessen.
2006: aromatische exotische neus met abrikozen en bloemen, In de mond mooi mineralig met frisse zuren, citrus toetsen en een zeer mooie lengte, 17pnt. 30,95 Euro op het domein.

Clos de la Coulée de Serrant-AOC Coulée de Serrant: 7ha op steile zuidelijke helling, sinds het jaar 1130 een wijngaard. wijnstokken gemiddeld 35-40 jaar oud, oudste stokken 80 jaar oud, 4.000 tot 6.700 wijnstokken per hectare, rendement 20-25hl/ha (40hl toegestaan),   leisteen en kwarts bodem, 20-25.000 flessen, dit perceel is biodynamisch sinds 1981. Gedurende 6 a 8 maanden op eikenhouten vaten waarvan slechts 5% nieuwe vaten. Eén à tweemaal soutirage. Deze witte wijn kan gemakkelijk 10 à 20 jaar verouderen of zelfs meer.
2006: Pure terroir wijn, grote rijke vette wijn, complex, lang in de mond, eindeloos, appels, fijne zuren, wat lactisch, mineralen, 18pnt. 45,70 Euro op domein.

Joly adviseerde om al zijn wijnen 6 tot 24 uur van te voren te karaferen en ze te drinken op een temperatuur van 14-16°C. Halfvolle flessen zullen gedurende enkele dagen positief evolueren buiten de koelkast. 
De drie wijnen die ik geproefd heb stonden allemaal al drie dagen open. Joly heeft toen een nieuwe fles geopend van Coulée de Serrant om me het verschil te laten proeven en dat is enorm. De fles die net open was gemaakt leek absoluut nog niet niet op de grote complexe witte wijn die ik net in het glas had gehad en die dus al drie dagen openstond.  

Wijn en gerecht? Wat past er nu op tafel bij deze heerlijke Savennières? Volgens Joly alle vissen en wit vlees. Bijvoorbeeld, le poulet à l'angevine, la blanquette de veau, le sandre au beurre blanc (typisch streek gerecht met vis gevangen in de Loire), homard en sauce, coquille St-Jacques en sauce, kaas: Cantal, Salers en zeer droge Chèvre. Des te krachtiger het gerecht des te expressiever worden onze wijnen aldus Joly.

Ook al zijn de prijzen van zijn wijnen aan de hoge kant is de vraag ernaar dusdanig groot dat hij geen enkel probleem heeft om zijn wijnen kwijt te geraken. Ik had graag wat 2005 van hem willen kopen maar dat had hij niet meer. Enkel 2006 en daar was niet veel meer van over aldus Nicolas Joly.

Bij deur van zijn ontvangstruimte staat een bordje waarop de bezoeker er op geattendeerd wordt dat als er wijn gerpoefd wordt er minstens één fles gekocht moet worden. Voor een wijnliefhebber zal dat geen straf zijn.

Na het proeven van zijn wijnen, het gepassioneerde gesprek met de toch wel fundamentalistische biodynamische wijnbouw aanhanger Nicolas Joly, een kijkje in zijn kelder, een wandeling naar de wijngaard Coulèe de Serrant, verlieten we 2,5 uur later voldaan Nicolas Joly. Absoluut de moeite waard om te bezoeken. 

clos de la coulee de serrant 2006, clos de la bergerie 2006 les vieux clos
De drie wijnen van Nicolas Joly: Les Vieux Clos, Clos de la Bergerie en Clos de la Coulée de Serrant.


Zie hier voor de proloog, deel 1 en deel 2 van het Loire verslag.


Nicolas Joly
Château de la Roche aux Moines
49170 Savennières - France
Tél : 0033 (0)2 41 72 22 32
Fax : 0033(0)2 41 72 28 68
www.coulee-de-serrant.com 
Iedere dag open behalve zondagen en feestdagen van 9-12uur en van 14-18uur.