11 juli 2013

Wijntip voor de Tour de France etappe van Fougères naar Tours

Vandaag komt de etappe in Tours aan gelegen aan de rivier de Loire in het district Tourraine. Tegen Tours op de hellingen van de rechteroever van de Loire ligt de wijnstreek Vouvray. Volgens de wijnboeren is dit de plaats waar het Atlantische zeeklimaat overgaat in een landklimaat. De witte druif die hier alles voor het zeggen heeft is de chenin blanc die ze hier ook wel ‘pineau de la Loire’ noemen. Chenin heeft onder andere aroma’s van appels, kweepeer en acacia honing.

Naar gelang de klimaatomstandigheden (die hier zeer onregelmatig zijn) worden met deze druif droge, halfdroge of zoete wijnen gemaakt. In een moeilijk jaar waarin de druiven niet goed kunnen rijpen maakt men er voornamelijk schuimwijn van zoals de crémant de Loire. In een zeer goed jaar maakt men dan vooral de zoetere wijnen. Gelukkig zetten meer en meer Vouvray producent op het etiket of het om een droge (sec) of zoete (moelleux)  wijn gaat maar nog niet iedereen doet dit dus wel oppassen als je een fles koopt. Vaak geeft het rugetiket achter op de fles ook uitkomst of het om een droge of zoete Vouvray gaat. De zoete Vouvray kan zeer goed oud worden en kan tientallen jaren bewaard worden.

Tours, Vouvray, Chenin, Loire
(bron foto Wineanorak) 

 Droge Vouvray gaat goed met een stukje kalfsvlees of kip en de zoete Vouvray bij past bij nagerechten met fruit zoals gegrild fruit op de BBQ.

Een fles Vouvray is gemakkelijk te vinden in de supermarkt of wijnhandel en de prijs ligt ongeveer tussen de 5,00 à 9,00 Euro.  Santé!

(Dit bericht is geschreven voor en uitgezonden door MNM radio in het programma 'Tour of beauty') 

12:55 Gepost door Vinama | Commentaren (0) | Tags: tours, vouvray, chenin, loire |  Facebook | |  Print

31 maart 2009

Loire verslag, deel 5: Ontmoeting met Mark Angeli, Domaine La Ferme de la Sansonnière

Mark Angeli is één van de markantste wijnboeren die ik het afgelopen jaar ontmoet heb. Twee keer heb ik hem gesproken en de eerste keer was op zijn Domaine La Ferme de la Sansonnière in Thouarcé, Loire. Aangezien hij normaal enkel op zaterdagochtend bezoekers ontvangt heb ik een beetje moeten aandringen om toch een afspraak te kunnen maken op een maandag en dus stond ik om 17:00uur voor zijn wijnkelder waar ik begroet werd door een rustige man in een lange regenjas met een soort alpinopet.  

De man Angeli
Wat moet je weten van Mark Angeli? Dat hij vroeger metselaar is geweest in de Provence, dat hij oenologie heeft gestudeerd in de Sauternes op de wijnbouwschool van Château La Tour Blanche waar hij geleerd heeft hoe je juist geen wijn moet maken aldus Angeli. In 1990 vertrekt hij naar de Loire en koopt hij 7ha wijngaarden daar waar de zoete wijnen Bonnezeaux en Layon gemaakt wordt. Mark Angeli heeft de eerste jaren zoete wijn gemaakt maar is zich toen compleet gaan toeleggen op droge Loire wijnen waarin hij een grootmeester is geworden.

Hij werkt volledig biodynamisch (ooit een paar dagen stage gelopen bij Nicolas Joly van La Coulée de Serrant in Savennières) en is één van de meest fanatieke bio wijnboeren die ik ben tegengekomen met een zeer uitgesproken mening over alles wat hiermee en ook met het milieu te maken heeft. Hij is niet alleen een wijnboer maar wil ook de mensen bewust maken van de gevaren in onze samenleving om zodoende tot een betere wereld te komen.

Volgens Angeli zijn er vier grote zaken die een enorme zware hypotheek op onze kinderen en dus de toekomst leggen:
1. de nucleaire afvalberg
2. het genetisch gemanipuleerd materiaal
3. het (overvloedig) gebruik van pesticiden
4. de klimaatsverandering

Mark Angeli heeft veel moeite met datgene wat er om zich heen gebeurd in de wereld. Zoals de petrochemie die miljarden euro's verdiend maar het milieu verpest en de mensen afzet. De leerlingen van de landbouwschool uit Angers die bij hem op bezoek komen met de leraar en die tegen hem zeggen 'Ik ga toch wijn maken zoals mijn vader het doet, met pesticiden' waarop de leraar hem bevestigd dat zijn leerlingen niet geëngageerd zijn en niet openstaan voor bio. Het internet waardoor de mensen  door een overvloed van informatie nog nooit zo slecht geïnformeerd zijn als voorheen. Er weegt een zware last op schouders als je hem hoort spreken maar hij vindt zichzelf geen pessimist.

Ik moest absoluut de documentaire 'The world according to Monsanto' eens gaan bekijken (is te downloaden van het internet). In deze film komen de misdaden van de grootste chemiereus aan het licht, die begaan zijn tegen het leefmilieu of de gezondheid. Monsanto past dictatoriale praktijken toe om zijn standpunt op te leggen aan consumenten, landbouwers en zelfs regeringen en is aanwezig op alle machtsniveaus als het gaat over voeding, veevoeder of zaden. De film staat inmiddels op mijn PC en zal binnenkort met een glas wijn bekeken worden.
 
Angeli schrijft ook regelmatig brieven aan al zijn klanten met zijn opinie over bepaalde zaken. Zo bood hij aan om de kosten voor de aanschaf van het boek "Pesticides, révélations sur un scandale français" van François Veillerette terug te betalen aan al zijn klanten. Enige brieven later schrijft hij dat hij teleurgesteld is dat maar twee klanten dit cruciale boek hebben aageschaft.  

Deze brieven zijn nu gebundeld in een soort schrift van 35 bladzijden wat de moeite waard is om te lezen. Zo kreeg hij ooit eens bezoek van de douane die hem een boete ging geven omdat Angeli zijn chaptalisatie niet gemeld had. Ja maar ik ben tegen chaptalisatie en doe het dus niet zei Angeli waarop de douane ambtenaar hem verbaasd aankeek en zei "maar u maakt toch Bonnezeaux".

Mark Angeli Domaine La Ferme de la Sansonnière


Enkele uitspraken van Mark Angeli:

"Bio duurder dan conventionele wijnbouw? Niet als je de vervuiling door conventionele wijnbouw op onze planeet meetelt en de medische kosten die hierdoor veroorzaakt worden. 55% van de kanker komt van de milieuvervuiling. Het aantal kankerpatiënten verdubbeld iedere 20 jaar."

"Er is in wijn 1000x meer 'roundup' pesticide toegestaan dan in water. Waarom?"

"De politiek heeft niks meer te vertellen. De multi-nationals hebben het voor het zeggen.
Het zijn de consumenten die de wereld kunnen veranderen door bepaalde producten niet meer te kopen en andere juist weer wel."

"Bordeaux maakt "du vin trafiqué" door de rendementen van 60-70hl per hectare. Enkel met een rendement van +/-30hl/ha rijpt de druif optimaal. Ze zouden beter het rendement wat moeten terugdraaien."

"Waarom zijn er zoveel bio wijnboeren in de Loire? Omdat de grondprijs hier nog acceptabel is. Aangezien veel van deze wijnboeren van buiten de Loire komen en de grond in Bourgogne en Bordeaux te duur is om zich daar als nieuwe wijnboer te vestigen."

"We hebben werelwijd een groot energie probleem en de machtige mulinationals verhinderen energie besparende maatregelen te nemen".


"Een schuimwijn maken volgens de méthode traditionelle hier in de Loire zoals in de Champagne is volslagen idioot."

"Het is gemakkelijker wijnen zonder sulfiet in Japan te verkopen dan in Frankrijk zelf."

"Je hebt acht jaar biodynamie nodig om tien jaar chemische onkruidverdelging te repareren".

Ook heeft hij een goed gevoel voor humor: "Ik heb een hernia en mag dus geen zware zakken suiker dragen. Sowieso, als chenin goed getrieërd wordt dan is chaptalisatie echt niet nodig." 

Mark Angeli zei dat een naburige wijnboer de diagnose kreeg dat hij veel te weinig witte bloedlichaampjes in zijn lichaam had wat volgens de dokter te wijten was aan de pesticide die hij gebruikte. Hij heeft toen meteen een cabine op zijn tractor laten installeren.
Een andere wijnboer, 32 jaar, waar kanker was geconstateerd was daarom begonnen met de overstap naar bio maar na negen maanden is hij er mee gestopt want hij vond het allemaal te gecompliceerd. In de plaats heeft hij nu iemand in dienst genomen die voor hem de wijngaard bewerkt zodat hij zelf niet meer met de giftige pesticiden in aanraking hoeft te komen....

Hij ziet het als een missie om de mensen in te lichten over alle milieu bedreigende zaken en te strijden tegen al deze zaken. Om hier tijd voor vrij te maken heeft hij 2.5ha van zijn wijngaarden verhuurd aan drie andere wijnboeren waarvan twee vrouwen. Deze hadden hem in 2005 en 2006 meegeholpen met de oogst en wisten nog niks van wijnmaken. Nu trekken ze hun plan in de gehuurde wijngaard en maken ze na een opleiding bij Mark Angeli zelf hun eigen wijn. Angeli adviseert daarnaast nog een negental andere jonge wijnboeren.

Angeli is een wijnboer voor wie de tijd het liefste stil had mogen staan maar dan 50 jaar geleden voordat er pesticiden werden uitgevonden. Hij heeft uit principe ook geen internetverbinding en alle communicatie gaat dus nog gewoon via de post en telefoon. Ik ben echter overtuigd dat als de rebel Mark Angeli het internet zou gebruiken voor zijn maatschappelijke boodschap met betrekking tot het verbeteren van de wereld, hij een veel grotere groep mensen aan kan spreken dan nu het geval is en natuurlijk ook veel sneller.

Mark Angeli vertikale pers Domaine La Ferme de la Sansonnière


De wijngaard:
Het merendeel van zijn wijngaarden bestaat uit chenin met daarnaast  cabernet franc, cabernet sauvignon en wat grolleau gris.

In de jaren 70 en 80 zijn veel wijngaarden in Frankrijk aangeplant met kwalitatieve slechte Amerikaanse onderstokken die veel te veel produceren en zo ook in de wijngaarden die Angeli had gekocht. Geleidelijk aan heeft hij deze wijnstokken vervangen en hij gebruikt enkel riparia onderstokken. Ook is een gedeelte van zijn wijngaard zonder 'porte-greffe', niet geënt dus.

Het biodynamische preparaat 500 wordt in het algemeen eenmaal per jaar gebruikt en de 501 een- à tweemaal maar dit hangt allemaal van het weer af. Ook gebruikt hij een brandnetel aftreksel in het begin van het seizoen. Ooit was Mark Angeli voor 07:00uur 's ochtend in het donker preparaten in zijn wijngaard aan het sproeien en zijn buurman vroeg daarna hem of hij pesticide aan het spuiten was in het donker zodat niemand hem kon betrappen.....
Er zijn vier koeien op het domein die voor de compost zorgen plus decoratie en een paard die in de wijngaard gebruikt wordt. Gaat nooit kapot en stinkt niet naar de benzine. Ploegen vindt plaats van begin november tot eind december en in april.

Het rendement is 25-30hl per ha voor alle wijnen. De vraag naar zijn wijn overstijgt het aanbod en als hij zoete wijnen zou maken zou dit nog minder flessen betekenen.

Mark Angeli chai Domaine La Ferme de la Sansonnière

De wijnen van Angeli
Hij maakt zowel witte, rosé en rode Anjou die allemaal als tafelwijn op de markt komt alsmede in het verleden (2004,2005 en 2006) wat schuimwijn volgens de méthode ancestrale die hij jaren sur lattes laat liggen. Nu heeft hij niet genoeg wijngaarden meer en wordt er geen schuimwijn meer gemaakt. Er wordt geen enkele zoete witte wijn zoals Bonnezaux of Coteaux de Layon meer gemaakt. 

Volgens Angeli gaf een oneven jaar tot op heden altijd een demi-sec wijn en een even jaar een droge wijn. Hij wist zelf ook niet waarom en ik moest vooral niet zoeken waarom dit zo was. Hij wil het liefste geen demi-sec maken want deze wijn drinkt de consument minder gemakkelijk en combineert ook minder goed bij gerechten en de Elzasser hebben deze markt toch al ingenomen. Daarnaast zei Angeli, hou ik ook veel van vis (hij is vegetariër) en daar wil ik een droge witte wijn bij.

Mark Angeli cremant Domaine La Ferme de la SansonnièreIn 1992 heeft hij geëxperimenteerd met vijf nieuwe barriques maar dat was geen succes. Chenin is volgens hem geen druif om op nieuw hout op te rijpen. In 2007 en 2008 heeft hij last gehad van de vorst en heeft hij van sommige wijngaarden slechts een rendement van 6hl.
De rode wijn krijgt nooit sulfiet en de rosé en witte wijnen zo min mogelijk. Vroeger maakte hij één witte wijn zonder sulfiet maar enkel omdat het een kleine productie was en hij de handelaars/particulieren kende die hem kochten en waarvan hij zeker was dat deze de wijn koel konden opslaan. In 1992 en 1993 heeft hij het gehad dat de wijn weer ging gisten op fles en werd het een niet rendabele zaak. Tegenwoordig is hij hiermee dus gestopt. Angeli vindt het zeer moeilijk lees vrijwel onmogelijk om witte wijn te maken met minder dan 50mg sulfiet.  

Na eerst vaten van 225 liter te hebben gebruikt is hij in 1995 overgestapt op 600 liter vaten omdat de wijn er veel harmonieuzer van wordt.

Les Jeunes Vignes des Gélinettes 2006, Vin de table de France: Druiven van een jonge wijngaard (6 jaar) en op een speciale onderstok die zeer weinig voor CS gebruikt wordt maar die volgens Angeli het beste resultaat geeft. Deze 100% cabernet sauvignon wat op zich al een rariteit zit nog in zijn kinderjaren. Zeer geconcentreed, paars, veel materie maar omdat de druiventrossen niet ontsteeld zijn geweest zit er nu nog een giga hoeveelheid tannine in. Heeft volgens Angeli zeer weinig pigeage gehad. Niet om nu te drinken maar duidelijk een bewaarwijn met veel potentieël, wegleggen en over drie jaar nog eens proberen.

Mark Angeli les jeunes vignes des genilettes 2006 Domaine La Ferme de la Sansonnière

La Lune 2007, Vin de France: Op het etiket staat: Mark Angeli, paysan solidaire à Thouarcé quelque part en France. Composition: jus de raisins fermenté, 64mg de souffre volcanique.
Van het vat geproefd. Deze witte wijn is gemaakt van voornamelijk chenin en een beetje grolleau gris, 3gr restsuiker en heeft een malolactische gisting gehad.  In 2007 een droge wijn wat één op de twee jaar voorkomt, na het persen meteen op oude barriques van vier jaar en de gisting duurt een jaar. Na een jaar soutirage en als er meer dan 2,5gram suiker in zit wordt er gefilterd om de gist te verwijderen en dus te voorkomen dat hij nog verder gist op fles.  Frisse maar nog ingetogen neus. In de mond een volle aanzet puur fruit  van kweeperen, abrikozen met een mooie dosis mineralen en zuren. Is nog zeer jong en heeft nog iets tijd nodig om zich verder te ontwikkelen. Karaferen. Vinama: 15,5pnt

Angeli probeert om zijn wijnen te maken met zo weining mogelijk restsuiker zodat er helemaal niet gefilterd hoeft te worden om zo de aroma's en smaak volledig te behouden. Al zijn witte wijnen hebben een malolactische gisting ondergaan. Echter deze gisting vindt niet plaats op 20°C en na de alcoholische gisting zoals we uit de boeken leren maar in december en tijdens de laatste fase van de alcoholische gisting en begint als er nog 30gr suiker in de most aanwezig is.

Les Fouchardes 2007: 67gr vulkanische sulfiet. Van het vat geproefd. Chenin waarvan de helft op eikenhouten vaten van één jaar en de andere helft van twee jaar. Witte bloemen in de neus met een licht oxidatieve toets en vooral mineralen. Een volle krachtige terroir wijn met een goede dosis geconcentreerd fruit en duidelijke aanwezige zuren. Citrus in de afdronk. De wijn komt zeer jong over en deze Grand Cru heeft nog tijd nodig. Les Fouchardes geeft na vijf jaar een mooie mineraliteit bloot. Vinama: 16-17pnt

Tien jaar geleden toen Angeli een bodemonderzoek had laten doen op het perceel waar nu Les Fourchardes van gemaakt wordt was het oordeel: niet geschikt voor chenin. Gelukkig heeft hij zich niks laten wijsmaken en komt er nu een prachtige chenin vanaf.

Mark Angeli Les Fouchardes 2007 Domaine La Ferme de la Sansonnière


Rose d'un jour:
Angeli over zijn rosé: "C'est de la grenadine, une gourmandise terrible!" Ik kan dat alleen maar bevestigen. Deze halfzoete rosé is gewoon verukkelijk. Angeli heeft er zoveel vraag naar dat hij besloten heeft om voorlopig geen rode wijn meer te maken maar de druiven voor zijn rosé te gebruiken om aan de vraag van zijn klanten te kunnen voldoen. Als apéritief of bij de exotische keuken.

Ik wist niet dat er zulke kwaliteit in de Anjou gemaakt wordt. Wat Angeli klaarspeelt in Anjou is groots. Zijn wijnen liggen voortaan in mijn kelder alhoewel op het moment dat ik zijn wijn ter plekke wou kopen vertelde Angeli dat hij enkel nog zijn rode wijn op voorraad had en zijn witte zou morgen pas op fles gaan. Was dat even een teleurstelling. Zulke mooie witte wijnen en niks te koop op het domein.

De wijnen worden helaas maar in kleine hoeveelheden geproduceerd en sinds een tiental jaar heeft Angeli geen probleem om zijn wijn te commercialiseren. Binnen enkele maanden nadat de wijn op fles gaat is alles al verkocht. Er zijn Japanse importateurs die een bod op zijn totale productie gedaan hebben maar gelukkig heeft Angeli hun koopdrang weten te beperken. De wijnen van Angeli zullen in de toekomst ook alleen nog verkocht mogen worden door wijnhandels die enkel bio wijn verkopen. Jawel, bio 'all the way'.

In België worden zijn wijnen verkocht door Laurent Menotte van L'Odyssée des Arômes die enkele weken geleden Mark Agneli samen met Didier Chaffardon in België had uitgenodigd voor een debat m.b.t. biologische wijnbouw met degustatie. De zaal zat stampvol wat blijkt dat er meer mensen zijn zoals ik die zijn wijnen kunnen appreciëren.

Mark Angeli, een zeer vriendelijke rebel met een missie om de wereld te verbeteren maar die vooral fantastische wijnen maakt op een manier zoals men ze meer dan zestig jaar geleden ook maakte. 

"L'humanité ne finit par marcher droit qu'après avoir essayé de toutes les manières possibles de marcher de travers" (H.Spencer). 

Mark Angeli
Domaine La Ferme de la Sansonnière

La Sansonnière
49380 Thouarcé
Telefoon: +33 (0) 2 41 54 80 80

De vorige delen van het verslag:
proloog
deel 1 : Château de Villeneuve, Saumur 
deel 2 : Restaurant Les Tonnelles in Behuard, Maine-et-Loire
deel 3: Ontmoeting met Nicolas Joly op Château de La Roche aux Moines, La Coulée de Serrant in Savennières
deel 4: Cheval Joly, Paardenkracht in de wijngaard

08:00 Gepost door Vinama in Wijndomein bezocht | Commentaren (5) | Tags: loire, anjou, chenin |  Facebook | |  Print

13 januari 2009

Loire verslag, deel 3: Ontmoeting met Nicolas Joly op Château de La Roche aux Moines, La Coulée de Serrant in Savennières

Enigzins met een bepaalde vorm van opwinding zat ik in de auto richting Château de La Roche aux Moines, beter bekend van Clos de La Coulée de Serrant, want om 11:00uur hadden we een afspraak met Nicolas Joly. Nicolas Joly eigenaar en wijnmaker van dit top domein in Savennières gelegen in de Anjou-Saumur regio in de Loire, Frankrijk. Eindelijk zou ik de grote voorvechter van biodynamie zelf eens ontmoeten, zijn domein kunnen bezoeken en zijn wijnen ter plekke kunnen proeven.

Zoals een kind, opgewonden omdat hij met zijn ouders naar pretpark gaat, volgde ik de bordjes "Domaine La Coulée de Serrant". Er zijn blijkbaar twee ingangen naar het domein en heel toevallig nam ik de mooiste route waar je eerst recht op het klooster Vieux Serrant uit 1130 stoot waarna je langs de steile helling van de wijngaard Coulée de Serrant gaat en tenslotte recht op het kasteel "La Roche aux Moines" uitkomt, de woonst van Nicolas Joly. Hier wordt al 878 jaar wijn gemaakt. Destijds eerst door de cisterciens monikken en nu door één van de grootste voorvechters van de biodynamische wijnbouw, Nicolas Joly. Nicolas Joly heeft het domein geleidelijk aan van zijn ouders overgenomen en is in 1984 volledig overgegaan op biodynamische wijnbouw.

chateau de la roche aux moines la coulee de serrant nicolas joly savennieres
Château de La Roche aux Moines, Savennières.

Voor een uitleg over biodynamische wijnbouw verwijs ik naar de eerdere artikels op Vinama:
Biodynamische wijnbouw deel 1 - Z003 van Zind Humbrecht
Biodynamische wijnbouw deel 2 - Rudolf Steiner
Biodynamische wijnbouw deel 3 - De preparaten 
Biodynamische wijnbouw deel 4 - De preparaten 500 t/m 507

In de proefruimte van het kasteel werden we ontvangen door de dochter Virginie Joly waarna enige tijd later vader Joly ons kwam vergezellen. Nicolas Joly is een zeer aangename, hartelijke en enthousiaste man die volluit en gepassioneerd praat.  
Volgens Nicolas Joly wordt de origine van de "appellation contrôlée" in de wijngaard gevormd. De appellatie "Coulee de Serrant" die slechts zeven hectaren omvat is geheel in eigendom van de familie Joly. Enkel op een arme grond zonder chemische middelen zal een wijnstok zijn echte karakter laten zien aldus Joly. Met chemische middelen zal de wijnstok minder zonne-energie op kunnen nemen via de bladeren en minder leven via de grond opnemen.  

nicolas joly la coulee de serrant savennieres
Nicolas Joly (r).

Zodat de wijngaard uiteindelijk zijn oorspronkelijke karakter (AOC) kan laten zien past Nicolas Joly de volgende zaken op zijn percelen toe. Het bemesten van de wijngaard gebeurd met mest van zijn eigen tien koeien en twee stieren. Deze dieren worden gevoed met dat wat er op het domein verbouwd wordt. Tussen de wijnranken is er natuurlijke begroeiing. De grond wordt zo min mogelijk bewerkt om de verschillende lagen niet met elkaar te vermengen. 1,5ha wordt nog met het paard bewerkt (en dan nog net op het moment dat ik er was).

Na de oogst wordt er een kudde schapen in de wijngaard losgelaten die het onkruid opeten en omzetten in compost. Bijenkorven op het domein zorgen voor een goede bestuiving en kippen eten de slakken op mochten die er zijn in de wijngaard.

Ziektes worden met biodynamische preparaten en kruidenaftreksels voorkomen of bestreden. Er wordt zeer weinig koper gebruikt. Drie à vijf kilo in de bouillie Bordelaise voor één hectare en dat per jaar. Sommige wijngaarden hebben al drie jaar geen Bordelese pap meer gezien.

Uit respect voor de diversiteit van het landschap blijven diverse hectare AOC grond met de natuurlijke begroeiing behouden en niet gebruikt als wijngaard terwijl dit wel mag.

Enkel lage rendementen, bijna de helft van wat officieel is toegestaan. Resultaat is een hoge kwaliteit en nooit hoeven te chaptaliseren (toevoegen van suiker aan de most om een hoger alcoholgehalte te krijgen). Manuele oogst in meerdere tries om te zorgen dat all druiven optimaal rijp (soms met botrytis) worden geoogst over een periode van 3 à 4 weken.

la coulee de serrant
De steile wijngaard La Coulée de Serrant met op de achtergrond de rivier de Loire.

Daarnaast zo weinig mogelijk tussenkomst in de kelder dat is belangrijk volgens Joly. Laat de wijn zijn ding maar doen. Dit kan echter alleen als je je zaakjes in orde hebt in de wijngaard. De oorsprong van smaak van de wijn komt van de terroir en het microklimaat.  Waarom een wijnstok volspuiten met chemische middelen die de fotosynthese belemmeren? 

Hoe kun je in de kelder het werk voortzetten wat de natuur je tijdens de oogst heeft gegeven?  De huidige technologie kan de wijn verder verwijderen van zijn origine en kan zelfs ongewenste neveneffecten veroorzaken. 
Moet je een debourbage wat oorspronkelijk enkel in matige wijnjaren door de wijnboeren gebruikt werd nu systematisch ieder jaar toepassen? Moet je een produkt wat door de zon gevormd is later sterk afkoelen om de wijnsteenkristallen te laten neerslaan? Moet je gisten uit laboratoria gebruiken die het typische wijnjaar verdoezelen en aroma's en smaken toevoegen? Moet je de vitaliteit uit de wijn halen door hem te sterk door een filter te persen waardoor hij zelfs beschadigd wordt?  Wijn klaren? Temperatuurscontrole tijdens de gisting? Veel nieuwe eiken houten vaten? Het moge duidelijk zijn, volgens Nicolas Joly is het antwoord een volmondig nee op al deze vragen. 

Het meeste werk voor een wijnboer in de kelder is volgens Nicolas Joly acte de presence geven en bewonderingswaardig kijken naar datgene wat er zich voor zijn ogen in de vaten afspeeld. 

Voor de Eerste Wereldoorlog waren de witte wijnen uit Savennières zeer gewild bij de connaisseurs en betaalde men er veel meer voor dan voor bijvoorbeeld de befaamde witte Montrachet wijnen uit de Bourgogne. Die tijd is tegenwoordig voorbij en Savennières is een beetje in de vergetelheid geraakt terwijl er nog altijd prachtige witte wijnen van de chenin druif gemaakt worden.

virginie joly coulee de serrant savennieres loire
Virginie Joly (in de voetsporen van haar vader) naast de vaten met de oogst van 2007.
   
Nicolas Joly maakt drie witte wijnen:
Les Vieux Clos-AOC Savennières: 5ha op het oosten, wijnstokken gemiddeld 18/20 jaar oud, 4.800 stokken per ha, rendement 30-35hl/ha (50hl toegestaan), leisteen, kwarts en zandgrond, opvoeding op eikenhouten vaten (niet nieuw), 1 à 2 maal soutirage en batonnage, 20.000 flessen.
2006: Zeer rijpe, mature, volle droge witte wijn met een zeer lange afdronk. Nu al op dronk, 16pnt. 18,30 Euro op domein.
 
Clos de la Bergerie-AOC Savennières Roche aux Moines (een soort Cru): 3,2ha op het oosten, wijnstokken gemiddeld 30 jaar oud, rendement 28-30hl/ha (50hl toegestaan), leisteen en kwartsgrond, in de kelder hetzelfde als de vorige wijn. 8 à 10.000 flessen.
2006: aromatische exotische neus met abrikozen en bloemen, In de mond mooi mineralig met frisse zuren, citrus toetsen en een zeer mooie lengte, 17pnt. 30,95 Euro op het domein.

Clos de la Coulée de Serrant-AOC Coulée de Serrant: 7ha op steile zuidelijke helling, sinds het jaar 1130 een wijngaard. wijnstokken gemiddeld 35-40 jaar oud, oudste stokken 80 jaar oud, 4.000 tot 6.700 wijnstokken per hectare, rendement 20-25hl/ha (40hl toegestaan),   leisteen en kwarts bodem, 20-25.000 flessen, dit perceel is biodynamisch sinds 1981. Gedurende 6 a 8 maanden op eikenhouten vaten waarvan slechts 5% nieuwe vaten. Eén à tweemaal soutirage. Deze witte wijn kan gemakkelijk 10 à 20 jaar verouderen of zelfs meer.
2006: Pure terroir wijn, grote rijke vette wijn, complex, lang in de mond, eindeloos, appels, fijne zuren, wat lactisch, mineralen, 18pnt. 45,70 Euro op domein.

Joly adviseerde om al zijn wijnen 6 tot 24 uur van te voren te karaferen en ze te drinken op een temperatuur van 14-16°C. Halfvolle flessen zullen gedurende enkele dagen positief evolueren buiten de koelkast. 
De drie wijnen die ik geproefd heb stonden allemaal al drie dagen open. Joly heeft toen een nieuwe fles geopend van Coulée de Serrant om me het verschil te laten proeven en dat is enorm. De fles die net open was gemaakt leek absoluut nog niet niet op de grote complexe witte wijn die ik net in het glas had gehad en die dus al drie dagen openstond.  

Wijn en gerecht? Wat past er nu op tafel bij deze heerlijke Savennières? Volgens Joly alle vissen en wit vlees. Bijvoorbeeld, le poulet à l'angevine, la blanquette de veau, le sandre au beurre blanc (typisch streek gerecht met vis gevangen in de Loire), homard en sauce, coquille St-Jacques en sauce, kaas: Cantal, Salers en zeer droge Chèvre. Des te krachtiger het gerecht des te expressiever worden onze wijnen aldus Joly.

Ook al zijn de prijzen van zijn wijnen aan de hoge kant is de vraag ernaar dusdanig groot dat hij geen enkel probleem heeft om zijn wijnen kwijt te geraken. Ik had graag wat 2005 van hem willen kopen maar dat had hij niet meer. Enkel 2006 en daar was niet veel meer van over aldus Nicolas Joly.

Bij deur van zijn ontvangstruimte staat een bordje waarop de bezoeker er op geattendeerd wordt dat als er wijn gerpoefd wordt er minstens één fles gekocht moet worden. Voor een wijnliefhebber zal dat geen straf zijn.

Na het proeven van zijn wijnen, het gepassioneerde gesprek met de toch wel fundamentalistische biodynamische wijnbouw aanhanger Nicolas Joly, een kijkje in zijn kelder, een wandeling naar de wijngaard Coulèe de Serrant, verlieten we 2,5 uur later voldaan Nicolas Joly. Absoluut de moeite waard om te bezoeken. 

clos de la coulee de serrant 2006, clos de la bergerie 2006 les vieux clos
De drie wijnen van Nicolas Joly: Les Vieux Clos, Clos de la Bergerie en Clos de la Coulée de Serrant.


Zie hier voor de proloog, deel 1 en deel 2 van het Loire verslag.


Nicolas Joly
Château de la Roche aux Moines
49170 Savennières - France
Tél : 0033 (0)2 41 72 22 32
Fax : 0033(0)2 41 72 28 68
www.coulee-de-serrant.com 
Iedere dag open behalve zondagen en feestdagen van 9-12uur en van 14-18uur.

29 april 2008

Yin en Yang: Bonnezeaux en Saint-Bris

In de Delhaize bij mij in de buurt hebben ze in het wijnrayon een plankje met kelderresten. Regelmatig werp ik er een blik op om te kijken wat er staat want ik heb er al wat leuke dingen vanaf gepakt aan een zeer interessante prijs. Zo ook een half flesje F de Fesles 1997 uit Bonnezeaux. Bonnezeaux ligt in de Loire, Frankrijk, en er worden zoete wijnen gemaakt van de chenin blanc druif. Grote zoete wijnen die lang bewaard kunnen worden. 

Bonnezeaux ligt ten zuiden van de Loire rivier aan de zijrivier Layon. Deze rivier zorgt er voor dat de druiven aangetast worden door edele rotting de welbekende botrytis cinerea waardoor de druiven een hoge suiker concentratie krijgen. Ook door passerillage, het uitdrogen van de geplukte druiventrossen, wordt hier zoete wijn gemaakt. De hellingen die een hellingsgraad bereiken van 15-20% behoren tot de steilste in de streek.

F de Fesles 1997, Bonnezeaux: Een zoete, rijke maar fruitige neus met kweepeer. Aanzet van abrikozen en mango en citrus met daarna amandelen, een mooie lengte. Aangename dessertwijn. 14,5pnt, 9.00 Euro (37,5cl).

Momenteel zijn bij Delhaize de jaargangen 2003 en 2004 te koop voor 12,70 Euro (37,5cl). 

Bonnezeaux f de fesles siant-bris sauvignon blanc

Dan naar de andere kant van Frankrijk namelijk de Bourgogne. De witte druivensoort van de Bourgogne is de chardonnay maar daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het namelijk hebben over de uitzondering qua witte wijn hebben in de Bourgogne, de herkomstbenaming Saint-Bris. Saint-Bris is namelijk de enige streek in de Bourgogne waar de witte wijnen enkel van de sauvignon blanc druif gemaakt worden. 

De kalkhoudende mergel bodem met fossielen lijkt op die van de Sancerre in de Loire waar van de sauvignon blanc druif heerlijke witte Sancerre gemaakt wordt. De wijngaarden van Saint-Bris liggen tussen 150-275 meter waardoor de sauvignon blanc druif het beste zijn karakter kan uitdrukken.

Domaine de Sorin De France 2005, Saint-Bris: typische sauvignon blanc aroma's met wat grassige toetsen, kattepis en verder floraal en fris. In de mond een frisse aanzet van limoen en kruisbessen. Drinkt lekker gemakkelijk en is voor zijn geld een absolute aanrader. 13pnt, 3,99 Euro bij Auchan.